Формы роста томатов.

В данной статье рассмотрим различные формы роста и развития помидоров.

Эта полезная информация окажут вам неоценимую помощь при выборе сортов помидоров для той или иной цели.

По характеру роста и развития различают четыре формы томатов: детерминантные, супердетерминантные, индетерминантные и промежуточные.

Детерминантная форма — растения с ограниченным ростом. Первое соцветие у них закладывается над 6-7-м листом. Последующие соцветия располагаются обычно через 1-2 листа. После 4-5 соцветий томаты прекращают рост, при этом на верхушке закладывается последнее соцветие; растение отмирает, плоды дозревают. К детерминантным относятся ранние и среднеранние сорта. За первые 20 дней созревания эти сорта дают до 50% урожая.

Супердетерминантная форма — самые скороспелые сорта томата. Основная отдача урожая у них происходит за 20 дней с начала созревания. Растения низкорослые, первое соцветие закладывается над 5-6-м листом. Всего закладывается 2-3 соцветия; рост растения закачивается соцветием. Эти сорта при выращивании требуют наименьшего ухода.

Индетерминантные формы имеют неограниченный рост. Не будь холода, они могли бы продолжать рост и плодоношение осенью и зимой. Первое соцветие у томатов этой формы закладывается над 9-10-м листом. Последующие соцветия закладываются обычно через 3 листа. Рост растения заканчивается листом. Все сорта этой формы позднеспелые, но зато их плоды наиболее качественны — крупные, вкусные. Индетерминантные формы, естественно, являются самыми урожайными, но в сравнении с другими формами требуют большего ухода.

Индетерминантные сорта целесообразней всего выращивать в теплицах, где растение получает более длинный период вегетации. В годы с сухим и теплым летом они могут дать хороший урожай и в открытом грунте.

Помимо описанных трех форм, можно выделить промежуточную форму томата — полудетерминантную. Это среднепоздние сорта; рост растений у них заканчивается листом. В целом, в зависимости от типа роста и развития растений сорта томатов имеют различный период вегетации, а от этого зависят скороспелость и урожай.

 По продолжительности вегетационного периода томаты подразделяются на раннеспелые (85-100 дней), среднеранние (101-110 дней), среднеспелые (111-115 дней), среднепоздние (116-120 дней) и поздние (более 120 дней).

При выборе сорта помните прежде всего о том, что, как правило, чем сорт более скороспелый, тем ниже качество его плодов. Наиболее крупноплодные сорта с самыми ценными плодами более капризны и созревают позже.

Биологические особенности помидоров.

Томат – это овощ или ягода? Какие помидоры мы выращиваем

Различие между научным и бытовым представлениями о плодах, ягодах, фруктах, овощах в случае томата приводит к путанице. Помидоры, плоды томата, с точки зрения ботаники — многогнёздные паракарпные ягоды. В английском языке не существует разницы между терминами «фрукт» и «плод». В русской сельскохозяйственной литературе, как и в обиходном языке, помидоры (плоды томатов) рассматриваются как овощи.

Томат, или помидор (Solanum lycopersicum, синоним Lycopersicon lycopersicum), — растение семейства Solanaceae (пасленовые), равно как и его близкие родственники: табак, перец чили, картофель, баклажан. Томат выращивается в открытом грунте в регионах с умеренным климатом как однолетнее растение. Размеры растения обычно достигают от полуметра до трех метров. Стебель слабый, склонный обвиваться, поэтому ему нужна адекватная подпорка.

Помидоры — самоопыляющиеся растения. Цветки у них среднего размера, с 5-6-ю лепестками и таким же количеством тычинок, сросшихся в капустную колонку, внутри которой находится пестик. Тычинки имеют двухгнездные пыльцевые мешки, наполненные пыльцевыми зернами.

Плоды — сочные многогнездные ягоды различной формы (от плоско-округлой до цилиндрической) могут быть мелкими (масса до 50 г), средними (51-100 г) и крупными (свыше 100 г, иногда до 800 г и более). Окраска плодов от бледно-розовой до ярко-красной и малиновой, от белой, светло-зеленой, светло-желтой до золотисто-желтой. Плод томата заполнен сочной массой студенистой плаценты, в которую погружены семена. Плоды наследственно обусловлено бывают двух-, трех-, четырех-, или многокамерные. Кожица плода гладкая (опушенные типы нежелательны). Плоды у разных сортов различной формы: плоские, плоско-округлые, округлые, округло-овальные, удлиненно-перцевидные. Размер плодов зависит от сорта и влажности почвы. На влажных высокоплодородных почвах плоды крупные, а на менее плодородной недостаточно влажной — мелкие. Плоды до 70 г весом считаются мелкими, от 70 до 90 г — средними, а свыше 100 г — крупными.

Томаты обычно размножаются семенами. При прорастании семян сначала появляется корешок, затем расправляется в виде петли семядольный листочек. Этот момент считается окончанием фазы прорастания семян. Каждый килограмм плодов дает до 4 г семян. Семена треугольно-почковидной формы со сбегом к основанию, сплюснутые, опушенные, серовато-желтой окраски.

Томат по своей природе — культура многолетняя. Однако в сельскохозяйственной практике его выращивают как однолетнюю культуру.

Сорта культурного томата могут плодоносить как при коротком, так и при длинном дне. Поэтому решающим фактором для получения высокой урожайности является не долгота дня, а интенсивность освещенности. Чем выше этот показатель, тем быстрее наступает плодоношение и выше урожайность. Недостаточная освещенность снижает качество рассады, что уменьшает урожайность. Длительная пасмурная погода удлиняет период от цветения до созревания плодов на 10-15 дней. Ухудшаются вкусовые и товарные качества плодов.

Томат имеет сильноразвитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5-2,5 м. При наличии влаги и питания дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками и боковыми побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько суток образуют корни.

Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и более. Листья непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, желтые различных оттенков, собраны в кисть. Томат — растение-самоопылитель: в одном цветке имеются мужские и женские органы.

Продолжительность периода от всходов до цветения растения — 50-70 суток, от цветения до созревания плодов — 45-60 суток.

По строению куста, толщине стебля и характеру листьев различают три разновидности томатов: нештамбовый, штамбовый, картофельный.

Полезные и лечебные свойства помидоров.

Чем полезен помидор? О пользе помидоров (томатов) пойдёт речь в данной статье.

Сегодня томат— один из самых популярных овощей в мире, в кухне любой страны земного шара можно найти блюда из помидоров. Но, как известно, мы едим далеко не всегда именно то, что полезно. О пользе и вреде помидоров люди спорили столетиями. Сейчас, когда накоплены научные данные о составе и свойствах томатов, можно раз и навсегда разрешить этот спор. Итак.

Состав помидоров

Зрелые сырые томаты на 93% состоят из воды. В них много таких антиоксидантов, как витамины A, С, Е, и при этом достаточно витаминов группы B. Помидоры богаты калием, магнием, железом, кальцием, фосфором, медью и редкими кобальтом, цинком и никелем. Поскольку томаты содержат природные гормоны кортизоны, эфирные масла, множество биовеществ и органических кислот, они широко используются для профилактики многих заболеваний. Но все это, к сожалению, с одной серьезной оговоркой: если томаты выращены в открытом грунте без использования ядохимикатов и химических удобрений. Тепличные томаты отличаются меньшим содержанием полезных веществ.

Томатная диета

Томаты низкокалорийны и потому бесценны в любых системах питания, направленных на похудание. Поверьте, никакая «кремлевская» диета не сравнится с диетой помидорной! Когда-то я каждое утро летней порой выбирала из доспевающих на окошке помидор самые крупные и мясистые и съедала их с десяток, прямо так, без соли и сахара, на завтрак. Потом так же делали мои дети, следом за ними — внуки, скоро, наверное, и дорастающие до высоты подоконника правнуки заинтересуются лежащими на нем красными, розовыми и желтыми аппетитными «шариками».

 Средний томат содержит около 20 калорий, таким образом, килограмм томатов содержит окало 200 калорий. Человек может съедать в день 2-3 кг томатов или 2 литра томатного сока без каких-либо проблем и последствий.

Сладкие, сочные домашние помидоры прекрасно утоляют голод, не нуждаются в приправах и соусах, их можно есть в любом количестве. Лично я бы рекомендовала всем, кто страдает избыточным весом, сперва самостоятельно вырастить урожай помидоров, а затем его съесть. За одно лето вы решите проблему, которая, вероятно, мучила вас годами. А заодно и прочие проблемы со здоровьем.

Лечебные свойства помидоров (томатов)

Еще в средние века выявлены некоторые лечебные свойства томата. Например, кашица (паста) из его растертых плодов, наложенная на гнойные раны, способствует их успешному заживлению. И это не мистика, а вполне объяснимое явление с точки зрения современных знаний. Оказывается, в плодах этого растения содержатся вещества, подавляющие развитие болезнетворных микроорганизмов. Поскольку в помидоре содержатся антисептические вещества, этот овощ является эффективным средством для выведения гнилостных бактерий из организма.

Медики считают, что томаты обладают дренажным эффектом и могут понижать кровяное давление, также они полезны для сердца и почек, помогают при ревматизме, артрите и подагре. Больные ревматизмом должны вообще выпивать ежедневно по одному стакану свежего томатного сока.

Недавно прочитала о ликопине — пигменте, определяющем окраску плодов некоторых растений, в том числе и томатов. Ликопин является эффективным антиоксидантом. Предполагается, что это вещество помогает в борьбе против рака поджелудочной железы, желудка и толстой кишки, а также предотвращает появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Последние исследования британских ученых показали, что стакан свежевыжатого томатного сока в день повышает сопротивляемость кожи жесткому ультрафиолетовому излучению на треть. Это уменьшает эффект старения кожи и риск развития кожных заболеваний. Можно считать, что употребление томатов равносильно постоянному использованию мягкого крема после загара. Кроме того, помидоры содержат большое количество яблочной и лимонной кислот. Эти кислоты участвуют в обменных процессах организма. Поэтому врачи часто назначают свежие томаты больным с различными нарушениями обмена веществ. В желтоватой желеобразной жидкости, окружающей зернышки помидора, было обнаружено вещество, по химическому составу напоминающее аспирин, который, как известно, на 70% уменьшает вероятность образования тромбов в кровеносных сосудах.

Помидоры помогают сохранить зрение и предотвращают изменения в сетчатке глаз, которые могут стать причиной слепоты в преклонном возрасте.

Томат лечит не только тело, но и душу. В нем есть «готовый» серотонин, называемый гормоном счастья, и тирамин — органическое соединение, которое превращается в серотонин уже в организме.

Благодаря этому употребление помидоров улучшает настроение, а в стрессовых ситуациях это работает как антидепрессант.

Интересные факты о выращивании помидоров.

У помидоров существует очень интересная версия их происхождения

Но чем ещё интересны помидоры? Отчего зависят вкусовые качества помидоров?

Томаты весьма неприхотливы, их можно выращивать практически везде, даже на нефтяных платформах в Северном Ледовитом океане. Томаты выращиваются бедуинами в пустыне на Синайском полуострове — на горных террасах, орошаемых водой из источников и редких дождей.

❧ Популярность этого растения связана не только с его живучестью, ной с фактом, что он является самоопыляемым, что позволяет снимать несколько урожаев
в год в разных условиях при правильном уходе.

При недостатке света и тепла, избытке азотных удобрений, избытке влаги в почве и воздухе плоды становятся водянистыми, менее сладкими и меньше содержат витамина С. Своевременный умеренный полив, внесение необходимого количества перегноя и фосфорно-калийных удобрений повышают вкусовые качества томата и их ценность. Так, например, суточную норму витамина С для взрослого человека обеспечивают 125-150 г свежих томатов, витамина А — 108-220 г.

В мире существуют порядка 4000 сортов томата, размерами от «вишни» до «тыквы». Самый большой томат был выращен фермером из Оклахомы, и весил он более 3,5 кг.

Болезни помидор. Борьба с болезнями помидоров.

Виды болезней помидор. Профилактика заболеваний томатов. Как бороться болезнями помидор?

Известно, что листья томатов обладают инсектицидными свойствами, поэтому их настои и отвар применяют против тли, листогрызущих вредителей, гусениц яблоневой плодожорки, гусениц капустной совки и лукового мотылька, против крыжовникового пилильщика и огневки. Посадки томатов в междурядьях крыжовника также отпугивают пилильщика и огневку. Все это так, но сами томаты подвергаются и нападению вредителей, и нашествию различных болезней.

Фитофтороз

Это самое распространенное и опасное заболевание, поражающее томаты. Возбудителем болезни является грибок, поражающий плоды, листья и стебли. Вначале заболевание обычно проявляется на листьях картофеля и, если он растет недалеко, то через пару недель инфекция может перекинуться и на томаты. Сперва появляются пятна на листьях томатов, а затем они высыхают и отмирают (не перепутайте с естественным отмиранием листьев у детерминантных сортов). Развитию фитофторы способствует сырая и прохладная погода. Однако цикл развития гриба, к счастью, достаточно длителен, и даже в прохладное лето поражение растений в наших климатических условиях в открытом грунте проявляется не ранее начала августа. Поэтому скороспелые сорта в основном успевают вызревать до начала массового распространения заболевания. Такие сорта можно выращивать каждый год без химических обработок, не опасаясь снижения урожая из-за фитофторы.

Для предупреждения заболевания нужно обязательно изолировать картофель от томатов, ежесезонно проводить глубокую перекопку почвы. Мерами борьбы является опрыскивание растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые две недели (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л), регулярная обработка растений 1%-й бордосской жидкостью, а при первых признаках болезни — обработка 10% раствором поваренной соли. При появлении пятен на плодах необходимо снять все сформировавшиеся томаты и прогреть их 1-2 минуты в горячей (не выше +60 °С) воде. Кожица плодов при этом станет сморщенной, некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь нормальный вкус.

Вершинная гниль плода

При этой болезни на верхушке плода появляется водянистое, вначале желтовато-зеленое, затем буреющее пятно, означающее начало гниения. Вызывают вершинную гниль бактерии, сохраняющиеся на растительных остатках и на сорных пасленовых растениях. Болезнь распространяется в сырую погоду, в большей степени поражая крупноплодные сорта с нежной кожицей. В теплицах это заболевание развивается при высокой температуре и низкой влажности. Усиливает болезнь недостаток калия в почве. Внесение фосфорно-калийных удобрений повышает устойчивость к болезни.

Эффективным методом борьбы с вершинной гнилью является обработка растений фитоспорином. Помогает опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, бордосской жидкостью или ее заменителями. Для профилактики болезни рекомендуется обрабатывать семена перед посадкой.

Пятнистое созревание плодов

Это заболевание характеризуется появлением на поверхности плодов желтых пятен, которые к полному созреванию становятся почти прозрачными; под кожицей находится омертвевшая ткань. Профилактикой болезни считается подкормка калийной селитрой.

Дуплистость плодов

Признаки болезни — плоды при нажатии сжимаются, как мяч, на поперечном срезе видны пустые камеры. Это — результат плохого опыления цветков. Профилактика болезни — дополнительное опыление (потряхивание растений в утренние часы), подкормка сульфатом калия.

Черная ножка

Поражается рассада, ее корневая шейка темнеет, утончается и загнивает. При этом растение увядает и гибнет. Болезнь распространяется с растительными остатками, комочками почвы, частично — с семенами.

Мерами борьбы является умеренный полив растений, достаточное расстояние между всходами. Для профилактики болезни в почву перед посадкой вносят триходермин.

Бурая пятнистость листьев

Возбудителем болезни является гриб, который поражает листья, стебли, реже — плоды. Первые признаки болезни проявляются на нижних листьях во время цветения и завязывания плодов. Затем болезнь распространяется на верхние листья, это происходит во время созревания плодов. Гриб распространяется при повышенной влажности воздуха, при этом для заражения растений достаточно нескольких часов повышенной влажности. Инкубационный период болезни 10-12 дней. Споры гриба хорошо переносят сухость и подмораживание и сохраняют жизнеспособность до 10 месяцев. При влажности ниже 70% болезнь не распространяется. Для профилактики заболевания в парниках и теплицах осенью сжигают растительные отходы, меняют почву.

Хорошим средством борьбы с этим грибком является обработка растений растворами фундазола и фитоспорина.

Сухая пятнистость, или макроспориоз

Она же — коричневая пятнистость. Это грибок, поражающий листья, стебли и реже — плоды. На листьях образуются круглые коричневые с концентрическими кругами пятна. Постепенно они сливаются и листья погибают. Затем отмирают стебли, на плодах появляются вдавленные округлые пятна, очень темные, в основном у плодоножки. Гриб хорошо распространяется при поливах, при дожде и ветре.

Пятна обрабатывают медно-мыльной эмульсией, взяв 20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды. Пораженную ботву скашивают за 7-10 дней до уборки плодов, собирают в кучи и сжигают.

Фузариозное увядание

Развивается у молодых растений в теплицах. Жилки листьев светлеют, черешки поникают, лист желтеет, увядает, могут увядать и побеги. Рост растений при этом затухает. Возбудителем болезни является грибок, развивающийся при высокой температуре, низкой влажности почвы и плохой освещенности. Возбудитель болезни сохраняется в почве длительное время. Гриб проникает через корни и водопроводящие сосуды растения. Растения увядают, так как грибница закупоривает сосуды и отравляет растение выделяемыми в процессе жизнедеятельности токсинами. Для предупреждения заболевания нужно поддерживать в теплице оптимальный температурный режим, а при первых признаках заболевания удалять пораженное растение вместе с корнями и комом земли.

Для борьбы с болезнью растения опрыскивают раствором фундазола или фитоспорина.

Серая и белая гниль плодов

Эти гнили обычно развиваются у основания плодов. Серая гниль — это водянистое серое пятно, быстро распространяющееся на весь плод. При поражении белой гнилью плод покрывается белой грибницей. Бороться с этими болезнями нужно с помощью фитоспорина.

Стрик, или штриховатость

Эту болезнь вызывает вирус табачной мозаики. На листьях томатов появляются пятна неправильной формы. На черешках, стеблях и плодоножках образуются поверхностные прерывистые штрихи красно-коричневого цвета. На плодах также можно увидеть коричневые полосы. В результате листья у растений отмирают, стебель становится хрупким и легко ломается, иногда отмирает верхушка растения. Стрик развивается при температуре 15-20 °С, при 24 °С и выше болезнь приостанавливается. Инкубационный период болезни 10-14 дней. Вирус штриховатости сохраняется на послеуборочных остатках и на семенах.

Чтобы вирус меньше распространялся, пораженные растения и остатки растений нужно сжигать, а растения обрабатывать фитоспорином.

 

Бактериальный рак томата

Это бактериальное заболевание. Оптимальная температура для развития бактерии 25-27 °С, гибнут бактерии при 50-53 °С. Бактерии проникают в растение через ранки и поражают вначале сосудистую систему. Источники заражения — семена и прошлогодние растительные остатки. Бактерии в почве сохраняются не более года, а на семенах 2,5-3 года. Во время вегетации рак может переноситься насекомыми, передаваться через полив и инвентарь. На листьях, стеблях, черешках и плодоножках томатов появляются мелкие коричневые язвочки, а на плодах — пятнистость. На зеленых плодах пятна белые с темными маленькими трещинками в центре, а на спелых — коричневые, окруженные светлым ореолом. Пятна располагаются ближе к плодоножке.

Профилактика рака: сжигание остатков растений осенью и обработка семян перед посевом, заключающаяся в 12-24 часовом их замачивании в растворе фитоспорина.

Болезни томата Фитофтора Средства борьбы

Болезни и вредители на Ваших садовых участках.

Каждый садовод заботится о здоровье своих растений, порой приходится серьезно бороться за урожай с различными болезнями и вредителями. Некоторые из них истощают растение на протяжении длительного времени, но не наносят сильного вреда урожаю. А другие могут за короткий срок уничтожить его полностью. Например, парша – опасное заболевание, вызванное патогенными грибами, которое способно поражать все ткани растений. 

Парша сельскохозяйственных растений – знай врага в лицо.

Эта вредоносная грибковая болезнь атакует поверхностные ткани листьев, цветов, плодов, корней, клубней и побегов. Отличить ее можно по характерному шелушению кожицы, появлению черных или оливково-бурых пятен, язв и бородавок. При очень сильном поражении листья и плоды осыпаются. Наиболее опасна парша для яблони, груши, цитрусовых и картофеля. Также часто поражает вишню, свеклу, персики, сельдерей и другие культуры. Грибки активизируются при влажной погоде с умеренной температурой 15-20 градусов. 

Как избежать заражения паршой.

Возбудители парши могут зимовать в листьях, опавших с пораженных деревьев. Весной при наступлении благоприятной погоды они могут вызвать новые вспышки заболевания. Поэтому обязательно собирайте и уничтожайте опавшие листья. Распространение грибов происходит при влажной погоде, поэтому необходимо улучшить освещение и циркуляцию воздуха вокруг растения. Для этого прореживайте крону деревьев, чтобы листва и плоды быстрее высыхали после дождя. Выбирайте устойчивые к болезням сорта растений, особенно в регионах с высокой влажностью. При посадке картофеля обратите внимание на рН почвы. Если он выше 6,5, добавьте сульфат аммония и избегайте кальция. Паршу картофеля вызывает не гриб, а микроорганизм из группы актиномицетов, находящийся в почве. Он развивается в сухой, легкой почве, поэтому при засухе нужен обильный полив.

Как бороться с паршой.

Если вы заметили характерные пятна на листьях и плодах или на картофеле при сборе урожая, то предпринимать какие либо меры может быть уже поздно. Поэтому весной важно проводить профилактические опрыскивания препаратами с серой и 5% раствором мочевины. Обычно заражение происходит в начале июня при дождливой теплой погоде. Пораженное растение, скорей всего, придется опрыскивать многократно. Выбрать подходящий препарат и схему вам поможет консультант. Препараты серы могут вызвать раздражение кожи, поэтому обязательно наденьте маску и защитную одежду.

Наиболее подвержены парше: 

Яблоня – во время цветения на листьях появляются серо-красные пятна, затем плоды покрываются темными пятнами. Необходимо удалить опавшие яблоки и листья, весной обработать фунгицидом. 

Груша – имеет те же симптомы, что и яблоня, также засыхают ветки и опадает кора. Удалите опавшие листья и плоды, используйте фунгицид. 

Рябина – листья покрываются коричневыми пятнами, а ягоды – черными круглыми пятнышками и разводами. Необходимо удалить пораженные листья, весной обрезать и опрыскать. 

Персик – на плодах появляется бархатистый черный налет, а вот листья не повреждаются. Уничтожьте опавшие зараженные плоды и листья тоже, используйте фунгицид. 

Картофель – на клубнях образуются шероховатые коричневые пятна. Подкармливайте и поливайте картофель, а в следующем году высаживайте его на новом месте. Употреблять в пищу такую картошку можно, главное вырезать пятна. 

Сельдерей – на листьях появляются красно-коричневые пятна, а на корневищах — пятна и трещины. Растение придется уничтожить, а в следующем году сажайте сельдерей на другом месте. 

Болезни огурцов – серьезная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Они наносят колоссальный вред нашим огурчикам и ставят под угрозу весь урожай. Чтобы избежать потерь, необходимо знать «врага» в лицо, уметь различать симптомы заболеваний и правильно с ними бороться. Огурцы, выращиваемые в теплицах и открытом грунте, могут поражаться различными вирусными, бактериальными и грибковыми заболеваниями. Распространенные болезни огурцов – это мучнистая роса, белая и прикорневая гниль, антракноз, мозаика и бактериоз. Часто причиной заболеваний огурцов становится полив холодной водой и резкие колебания температуры.

Мучнистая роса на огурцах — это белый налет на верхней стороне листьев в виде маленьких пятнышек, которые достаточно быстро увеличиваются в размере. При появлении болезни растения сначала опрыскивают смесью мела и коллоидной серы 2:1, а затем каждые 7 дней опрыскивают раствором серы (15г на 10 л воды). Вместо серы можно использовать медный раствор – на 10 литров воды понадобится 7 г медного купороса и 100 г жидкого мыла.

Пероноспороз или ложная мучнистая роса – это светло-желтые угловатые пятна на верхней стороне листа, также может появляться серо-фиолетовый налет с нижней стороны. Для борьбы используют препараты Ридомил и Ордан согласно инструкции.

Белая гниль на огурцах – поражает все части растения, при этом они становятся скользкими, мягкими и покрываются белым налетом. Болезнь может возникнуть из-за несвоевременного удаления старых листьев. При первом появлении симптомов присыпьте растение мелом, известью, точеным углем или раствором медного купороса (5 г на литр). Больные части растений удалите.

Прикорневая гниль – поражает нижние листья и нижнюю часть стебля огурцов, которые буреют и увядают. Причиной болезни может стать полив огурцов холодной водой. Для профилактики каждые 14 дней поливайте огурцы раствором Превикура.

Будьте внимательны к своим растениям и они будут Вам благодарны.

Отличного ВСЕМ урожая! 

Болезни и вредители огурцов и методы борьбы с ними

Огурцы, пора на грядки.

Продолжим разговор о выращивании хрустящих огурчиков. В предыдущей статье на эту тему мы узнали о биологических особенностях всеми любимого овоща, о его полезных свойствах и познакомились с некоторыми сортами и гибридами.

Сегодня предлагаю поговорить о правилах выращивания огурцов в открытом грунте. Это, пожалуй, самый распространенный метод взращивания наших любимчиков.

Итак что же нам нужно предпринять, чтобы выращивание огурцов проходило успешно и заканчивалось богатым урожаем.

Опытные садоводы рекомендуют высаживать эти растения на садовом участке поближе к плодовым деревьям (таким образом, чтобы огуречная грядка проходила "по касательной" к стволам).

Огурчики достаточно неприхотливы, но требуют к себе определенного подхода и выполнения некоторых правил.

Готовим почву и грядки.

Грамотная посадка огурцов должна начинаться с подготовки почвы. А облагораживать ее нужно задолго до появления наших саженцев.

Огурчики очень любят солнце и тепло. Самое хорошее для них место – светлое и солнечное, полностью защищенное от пронизывающих холодных ветров.

Идеальные предшественники: лук, томаты, картофель, капуста и бобовые. А вот после бахчевых культур эти овощи расти будут очень плохо.

При выращивании огурцов очень важен химический состав грунта. Крепенькие огурчики предпочитают легкие суглинистые земли и супесчаные с уровнем рН 6,0-6,5 – ближе к нейтральным, слабокислые, с пониженным содержанием азота.

Если грунт тяжелый, глинистый, разбавьте его песком (2 ведра на 1 кв. м). В окисленные почвы осенью внесите под перекопку известь (300-500 г на 1 кв. м).

◊ Осенняя подготовка грунта. Вначале необходимо обработать почву медным купоросом (разводим на 10 л воды 2 ст. л купороса из расчета на 10 кв. м или 2 гряды).

После дезинфекции вносим удобрения (органические на 1 кв. м по 0,5-1 ведру), суперфосфат (1-1,5 ст. л), золу (1/2 стакана).

По необходимости добавьте гашеную известь (1-2 ст. л) и, если почва тяжелая – лежалых опилок (½ ведра), залитых раствором мочевины, речной песок и низинный торф (ведро на кв. м).

Потом перекапываем землю на 22-28 см глубины, не разбивая комья. Теперь нам осталось дождаться весны, чтобы подготовить почву для выращивания огурцов.

◊ Весеннее приготовление почвы. Ранней весной, когда грунт насытился влагой, нам нужно его разрыхлить и перекопать на 10-12 см.

Очень тщательно необходимо подготовить поверхностный слой земли (ведь там будут обитать корни огурчиков). Для этого нужны удобрения:

Окультуренной почве достаточно 8-10 кг органики (навоз либо компост) на кв. м.

Минеральные удобрения: аммиачная селитра (10-15 г), суперфосфат (20-40 г), калий сернокислый (10-20 г) на кв. м. Если грунт песчаный – добавьте больше азотных добавок.

Затем выровняйте поверхность перекопанного грунта, оформите бортики под полив у грядок и полейте их гуматом натрия (1 ст. л препарата на 10 л воды). Расход: 3-4 л на кв. м.

После полива немного дайте прогреться земле и прикройте грядки полиэтиленом на 3-4 дня.

Кстати, расход органических добавок можно сократить вдвое, если вы их будете вносить не под перекопку, а в саму лунку при посадке.

Разнообразие грядок под огурчики

Огуречные грядки "Слоеный пирог". Можно подготовить грядки под овощи методом "Слоеного пирога". По мнению многих опытных огородников, это очень практичный и целесообразный способ для выращивания огурцов.

В вырытые траншеи укладывайте послойно:

1 слой. Хвойный лапник или порубленный мелко хворост.

2 слой. Компост.

3 слой. Торф.

4 слой. Опилки либо солома.

5 слой. Немного навоза, можно его заменить перегноем с золой.

6 слой. Плодородная земля высотой 20 см.

За несколько дней до высадки хорошо полейте гряды кипятком и накройте пленкой. Не забывайте регулярно пропалывать подготовленные рядки – огурчики очень щепетильны и не переносят соседства сорняков.

Если поджимает время – высаживать овощи можно сразу после полива (пока почва горячая).

Огуречные рядки "Теплая грядка". Если вы по каким-то причинам пропустили осеннюю подготовку – не беда. Выращивание огурцов в грунте можно провести одним интересным способом под названием "Теплая грядка".

С ней и холодное лето не страшно! Для этого за неделю до посадки:

Выройте неглубокие канавы (до 35 см глубины).

Засыпьте их смесью из свежей и сухой травы, опавших, прогнивших листочков, древесных опилок, маленьких кусочков бумаги и соломы.

Полейте и укройте пленкой.

Оставьте все это на неделю.

Затем поверх перегнойной массы уложите слой питательной земли в 30 см.

Наша "Теплая грядка" готова для выращивания огурцов и с нетерпением будет ожидать появления в ней семян или рассады.

Сами грядки делают шириной до метра, высота их будет около 20-25 см, а проход между грядами в районе 30 см.

Когда сажать огурцы?

Это чрезвычайно теплолюбивое растение не выносит температуру воздуха ниже +8° С.

Поэтому рассчитывайте сроки высева с условием ночной температуры не менее +10-12° С. Иначе огурчики станут чахлыми и пожелтеют.

Выращивание огурцов в открытом грунте (при условии теплой погоды) вас порадует дружными, быстрыми всходами.

Обычно собирать первый урожай можно уже в первых числах июня. Чтобы порадоваться осенним огурчикам – высадку производите в конце июня-начале июля.

Учитывая мнение агрономов в средней полосе огурцы можно высаживать 1-10 мая, но при обязательно укрытии их пленкой (начало мая нас может иногда "радовать" ночными заморозками).

Народные приметы

Наши предки начинали выращивание огурцов с момента цветения сирени и рябины. По народному календарю есть несколько благоприятных дней, лучших для высева огурчиков:

15 мая (Борис и Глеб-сеятели), посев сухими семенами. Чтобы огурчики выросли крепенькими, с ними зарывали перстенек.

19 мая (Иов огуречник), высев уже проклюнувшимися семечками. По примете, если в этот день появлялась богатая роса – ждите отличный урожай огурцов.

27 мая (Сидор-огуречник). Денек ясный к богатому урожаю, а холодный и пасмурный не предвещал ничего хорошего в плане огуречного приплода.

1 и 2 июня (Иван Долгий и Филалей-огуречник). В это время обычно сеяли огурцы жители северных областей.

5 июня (Левон-огуречник). Эта дата также считалась благоприятной для роста огурцовых. Особенно, если 5 июня в воздухе наблюдалось много оводов.

25 июня (Петр-запоздалый капустник). Последний хороший денек для посадки огурчиков. Не опоздайте!

Хотите узнать, как выращивать огурцы по законам наших предков? Древние славяне начальную гряду овощей всегда закладывали скрытно.

А первый выросший овощ нужно было тайком сорвать и спрятать (зарыть в укромном местечке на огороде).

Ведь если кто из чужих позарится на первый огурец – жди беды! Все плети пожухнут, заболеют и пожелтеют!

Вот так лелеяли и охраняли огуречные посадки наши предки.

Сажаем огурчики

У этих овощей есть одно слабое место – корневая система. Она очень уязвима и может легко травмироваться.

Поэтому проще всего проводить высадку семенами. Рассадный метод также себя оправдывает, но при некоторых условиях.

Рассадное выращивание огурцов дома

Выращивание рассады дома обязательно производится в торфо-картонных горшочках. Они отлично защитят корешки огурчиков и такие горшочки легко можно разломать при высадке рассады в землю.

Как сажать огурцы:

Заполняем стаканчики питательной смесью-субстратом (опилки, перегной и торф в равном количестве) и сажаем семечко.

Горшочек нужно держать в теплом местечке (при температуре +25° С). Поливать мы будем семена раз в 7 суток только теплой водой! После полива накройте емкости прозрачной пленочкой, которую можно убрать после появления всходов.

Если вы увидите два росточка – очень аккуратно удалите более слабый. Лучше не вырывайте его, а срежьте.

При появлении рассады, снижайте температуру до +20° С и подержите юные ростки в таких условиях пару-тройку дней.

Подкармливать рассаду при выращивании огурцов нужно регулярно, особенно в период активного ее роста. Можно использовать комплексные удобрения. Изредка подсыпайте свежую почву, чтобы энергичнее росли корешки.

Стаканчики с росточками должны быть хорошо освещены и не подвергаться воздействию сквозняков.

Когда юные огурчики отрастят 2-3 темно-зеленых листочка, а их корешки заполнят весь объем горшочка – их можно переносить в открытый грунт.

Чтобы закалить нашу рассаду, ее нужно несколько дней подержать при температуре +16-18° С. Сделайте это за неделю до высадки.

Посадка в открытую землю

В момент высадки грунт обязательно полейте – земля должна быть влажная. Высаживать огурцы можно двумя способами:

◊ Горизонтальная посадка. При этом способе огуречные плети будут стелиться по почве. Для растений нужно подготовить отдельные лунки на большом расстоянии либо длинные грядки-траншеи.

Можно вскопать землю в виде круглых клумб (грунт вскапывается по окружности диаметром около 1 кв. м).

По краям формируются бортики 7-10 см высотой и по кругу высеваются семена (на каждую клумбу 3-5 штук) или рассаду. Сами клумбы располагаются в 1,5 м по соседству.

Большинство современных гибридных сортов рассчитаны только на вертикальную посадку. Так они дадут гораздо больше вкусных огурчиков.

Вертикальная высадка. Выращивание огурцов производится в длинных грядах-траншеях. Именно туда мы будем сажать рассаду или высевать семена на расстоянии 20-25 см между кустами, между рядов около 40 см.

По центру устанавливаем шпалеру или натягиваем веревки, сети, крепкую проволоку.

При посеве семенами их нужно закладывать на глубину 1,5-2 см (если почва утяжеленная – чуть глубже). После высадки замульчируйте грядку перегноем (мульчирование проводите регулярно, особенно когда на поверхности станут появляться растущие корни).

В первые дни укрывайте юные огурчики пленкой или укрывным материалом.

Чтобы хорошо вырастить наши огурцы, посадка и уход за ними должны проводиться грамотно и с любовью!

Правила хорошего ухода

Что делаем	Когда делаем	Как делаем	Совет
Прореживаем	Спустя 10 дней после посадки	Очень аккуратно и деликатно, прищипывая или срезая лишние саженцы	После прореживания проведите подкормку (навозная жижа или куриный помет), следите, чтобы удобрение не попало на листики – они могут обжечься
Поливаем	Регулярно	Поливать необходимо только теплой водой	Особенно не допускайте пересыхания грунта во время активного роста при выращивании огурцов (июль-август)
Рыхлим и пропалываем	Каждые 10 дней	Особо бережно, стараясь не повредить корни	Первое рыхление и прополку проводите во время появления всходов и формирования грядок (втыкайте вилы и сразу вынимайте, не поворачивая ими в земле)

Кормим правильно! Уход за огурцами требует особого подхода к подкормке. Всего за период вегетации проводятся 3-4 внесения минеральных удобрений полного комплекса:

1 подкормка в момент цветения: на 10 л воды берем мочевину, калия сульфат, суперфосфат (по 1 ч. л) и коровяка (стакан). Расход 4-6 л раствора на 4 кв. м.

2 подкормка во время плодоношения: на 10 л воды возьмем куриный помет (0,5 л) нитрофоску (1 ст. л) и золу (3 ст. л). Расход 10-11 л на кв. м.

3 подкормка спустя 2-3 недели после второй: на 10 л воды литр раствора коровяка (разводим 1х3), сульфат калия и мочевина (по 1 ч. л). Расход 8-10 л на кв. м.

4 подкормка спустя 2 недели после третьей: на 10 л воды берите куриный помет (такой же, как в 3-ей подкормке) и комплексное удобрение (1 ст. л). Расход 5 л на кв. м.

При выращивании огурцов помимо корневых подкормок нам необходимо провести и не корневые. Их делают во время периода вегетации раз в 2-3 недели.

Используется раствор мочевины (на 10 л воды 1 ч. л). Расход 1 л на кв. м.

Внимание! Проводите подкормки только при температуре выше +10° С во второй половине дня.

Формирование огурцов. Эту процедуру проводят на молодых саженцах, когда у них появятся 5-6 листиков. Формирование дает возможность образовываться новым завязям, значительно повышается урожай.

Когда стебель растения дотянется до уровня сетки (или другой опоры), его прищипывают, оставляя 3-4 листика. Листочки обматываются вокруг опоры, а стебли привязываются в двух местах.

По мере роста боковых отростков, их надо вытянуть и прищипнуть на расстоянии 1,5 м от уровня земли.

Следите, чтобы растение не вырвало корни при формировании! Делайте это очень аккуратно.

Соблюдайте методичность. В одно и то же время (можно еженедельно) оборачивайте стебель огурца по часовой стрелке определенное количество раз. Саму верхушку не трогайте.

Регулярно удаляйте мужские цветы и усики – они вредят здоровому выращиванию огурцов, забирая себе все питательные вещества.

Следите за состоянием стебля! Он может погнуться либо треснуть.

В период вегетации убирайте желтые и сухие листики, поврежденные плоды и ростки.

При помощи формирования выводят новые виды овощей. У современных сортов мужские цветы начинают появляться после того, как растение вырастает выше уровня опоры.

Для удобства опытные огородники делят стебель огурца на уровни (для простоты прищипывания):

1 уровень (до 20 см от корня). Эту зону нужно полностью освободить от ростков.

2 уровень (от земли 20-90 см). В этой области оставляется 2 побега, один плод и 1-2 листочка.

3 уровень (высота 1,3 м). Здесь оставляют по 2 плода и по 2 листика.

4 уровень (остальная часть). В самом верху ствола остаются 3 плода и 3 листочка.

Грамотное формирование огурцов повышает их плодоношение в несколько раз!

Куст огурца, лишенный лишней растительности и получающий в достаточном количестве корневые удобрения, способен плодоносить постоянно, остановить его в этом могут только заморозки!

Опыляем огурцы

Это очень важный процесс для получения богатого урожая при выращивании огурцов.

Существуют самоопыляемые сорта овощей, которые справляются с этой задачей самостоятельно. Их, в основном, выращивают в теплицах.

Пчелоопыляемые виды опыляются с помощью насекомых. Но иногда приходится прибегать и к ручному опылению. Делать это совсем несложно.

Аккуратно сорвите мужской цветок и приложите его к рыльцу женского. Мужской цветок можно даже там и оставить для лучшего результата.

Внимание! Лучшее время для искусственного опыления – это утро.

Учимся на ошибках!

При выращивании огурцов неопытные садоводы очень часто допускают ошибки, что влечет за собой гибель посадок, болезни и плохой урожай.

Постараемся их не допустить!

♦ Пустоцветы. Обилие пустоцветов говорит о том, что растение нужно просто опылить либо у него много мужских цветов.

Ничего страшного – опыление можно провести вручную, если нет возможности привлечь пчел. Не забывайте вовремя удалять лишние мужские цветы.

♦ Деформация плодов:

Заужение посредине. Виноват холодный полив. Обязательно поливайте свои огурчики теплой водой +25° С!

Искривление. А вот здесь вы вообще забывали поливать растения и допускали пересыхание грунта.

♦ Горькие плоды. Огурцы становятся очень горькими при большой концентрации кукурбитацина в своем составе.

Причина – это недостатки в уходе при выращивании огурцов: длительная жара, холодная вода при поливе, перепады температуры и наличие сорняков.

Не расстраивайтесь! Кукурбитацин даже полезен – он обладает противоопухолевым свойством и совершенно безвреден для человека.

Регулярно собирайте урожай! Не позволяйте перерастать плодам.

Огурцы по мере своего роста становятся прожорливыми и будут забирать себе все питательные вещества.

Убирайте плоды постоянно. Это хорошо влияет на урожайность и замедляет старение растений.

Лучше всего собирать огурчики вечером либо утром. В это время их плоды самые крепкие и упругие.

Грунтовые виды (с короткими, маленькими плодами) собирайте через 1-2 дня, а длинные плоды (тепличные) через 3-4 дня.

Соблюдайте все советы, не забывайте регулярно заботиться о своих питомцах, любить их и в ответ огурчики одарят вас богатейшим урожаем крепеньких и здоровых плодов!

Прочитав статью, вы познакомились с основными правилами выращивания огурцов в открытом грунте, а об особенностях их выращивания в теплицах поговорим немного позже.

А теперь рекомендую посмотреть небольшой видеоролик об очень интересном способе выращивания рассады огурцов - "в пеленке". Лично мне этот способ очень приглянулся.