Помидорки

Для завязывания помидорок 1 чайная ложка борной кислоты (порошок) с небольшим бугорком на 10 литров воды, и опрыскивать помидорки.

* * * время цветения и завязывания плодов, при высокой температуре томаты не завязывают плоды, как средство борьбы с этим явлением обрабатывать помидоры слабым раствором борной кислоты - 5 г на ведро воды, примерно 1 раз в 7-10 дней, и получалось так, что только они зацветали - мы начинали их опрыскивать борной, до 5 обработок за сезон. Такая обработка является также профилактикой от фитофторы

Петрушка всходит за три часа!

Знаете ли вы, что петрушку можно вырастить буквально в течение 3 часов? Этот рецепт часто использовался как... фокус. Размочите семена петрушки в свежем молоке и, трижды посыпав предназначенную для посева землю негашеной и мелкотертой известью, высадите в нее подготовленные семена, землю немного смочите сверху (не проливая глубоко) водой. Через 3 часа появятся всходы. Не верите? Пробуйте!

УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте. Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату. ВАЖНО: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок. Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ПЕРЕЦ НЕ ДАЕТ БУТОНОВ

1. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Если перец цветет, но завязей не образует– не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12°C).

3. Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

4. Если с перца осыпаются цветки и даже завязи– растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней.

5. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 оС); длительного похолодания или полива холодной водой.

6. У перца часто загнивают плоды в месте прикрепления плодоножки и они опадают.

7. Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон».

8. «Грабли» заключаются вот в чем. Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°C) корневая система теплолюбивых культур прекращает работать, и растения голодают.

9. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать питательные вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5-6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстрой» для защиты от стресса и подкармливать по листьям кальциевой селитрой (0,5 ст. л. на 10 л воды).

10. На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль плодов), которая обычно начинается с появления светлого пятна. Потом это место загнивает. Такая гниль болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

Пока это чудо цветёт! Одуванчик!

Польза одуванчика проявляется при его использовании при болезнях печени, сахарном диабете, акнэ, желтухе, раке и анемии. Он поддерживает здоровье костей, кожи и способен помочь похудеть. Возможно, одуванчик более популярен как цветущее растение, чем как лечебное средство, и это вполне оправдано: цветы одуванчика выглядят очаровательно! Есть много разновидностей одуванчика, но самым распространенным является одуванчик, известный в науке как Taraxacum Officinale. Одуванчик богат витаминами А, С, железом, кальцием и детоксикантами, что объясняет его применение в медицине. Одуванчик для здоровья костей В одуванчике много кальция, необходимого для роста и укрепления костей, также он богат антиоксидантами, такими как витамин С и лютеолин, которые защищают кости от возрастных повреждений, в том числе потери плотности и прочности, причиняемых свободными радикалами. Для печени Одуванчик полезен для лечения печени. В то время как его антиоксиданты, такие как витамин С и лютеолин, поддерживают надлежащее функционирование печени и защищают ее от старения, другие компоненты помогают лечению кровотечений в печени, поддерживая должное течение желчи и т. д. Одуванчик также стимулирует печень и пищеварительный процесс. При сахарным диабете Сок одуванчика может помочь больным диабетом, так как он стимулирует производство инсулина в поджелудочной железе, тем самым способствуя поддержанию низкого уровня сахара в крови. Так как одуванчик является мочегонным средством, он принуждает больных диабетом чаще мочиться, что также помогает удалять из организма лишний сахар. Кроме того, у диабетиков часто возникают проблемы с почками. Мочегонные свойства одуванчика помогают удалить отложения сахара в почках через мочу, а поскольку сок одуванчика слегка горький на вкус, он также эффективно снижает уровень сахара в крови, как и все горькие вещества. Расстройства мочевыделительной системы Одуванчик является высокоэффективным мочегонным средством. Тем самым он помогает очистить почки и мочевую систему от отложений токсических веществ. Кроме того, его дезинфицирующие свойства препятствуют росту микробов в мочевых путях. Сок одуванчика для кожи Сок одуванчика, также известный как молочко одуванчика, полезен при лечении кожных заболеваний, которые вызываются микробными и грибковыми инфекциями, поскольку этот сок очень щелочной и обладает бактерицидными, инсектицидными и противогрибковыми свойствами. При использовании этого сока следует принять меры предосторожности, чтобы избежать его контакта с глазами. Также этот сок может применяться при чесотке, стригущем лишае, экземе и т. д. Сок одуванчика при акнэ Сок одуванчика обладает хорошими детоксикантными, мочегонными, стимулирующими и антиоксидантными свойствами. Это делает его хорошим средством для лечения акнэ. Акнэ возникает в основном в подростковом возрасте, когда в организме происходят многие физиологические и гормональные изменения. Если между гормонами, которые вызывают изменения в организме, не поддерживается должное соотношение, они могут откладываться как токсические вещества и выходить с потом через потовые и сальные железы в коже. Во время этих изменений эти железы выделяют больше жира, который, смешавшись с мертвой кожей, блокирует поры и препятствует секреции. Из-за этого токсические вещества не могут удалиться, что приводит к развитию акнэ. Это состояние еще более усугубляется микробными инфекциями на пораженных местах. Сок одуванчика, будучи стимулятором, мочегонным средством и детоксикантом, помогает регулировать секрецию гормонов, усиливает потоотделение и расширяет поры, облегчая удаление токсических веществ через пот и мочу. Этот сок при наружном применении препятствует микробной инфекции. Снижение веса Наша моча содержит до 4% жиров. Таким образом, чем больше мы мочимся, тем больше воды и жиров удаляется из нашего организма. Одуванчик, являясь мочегонным средством, способствует мочеиспусканию, тем самым помогая снизить вес без побочных эффектов. Рак Одуванчик богат антиоксидантами, такими как витами С и лютеолин, которые сокращают количество свободных радикалов, тем самым сокращая риск заболеть раком. Он удаляет токсины из организма, что также помогает защититься от рака. Желтуха Желтуха – это, в первую очередь, расстройство печени, при котором начинается перепроизводство желчи, которая, в конечном итоге, попадает в кровь, нарушая метаболизм в целом. Избыток желчи отражается на цвете кожи, глаз и т. д. Лечение желтухи включает в себя три основных этапа. Во-первых, сдерживание выработки желчи, во-вторых, удаление излишка желчи из организма, и в-третьих, борьбу с вирусной инфекцией. Одуванчик очень полезен на всех трех этапах. Он способствует здоровью печени и регулирует производство желчи. Являясь мочегонным средством, он содействует мочеиспусканию, посредством чего избыток желчи удаляется. Наконец, будучи антиоксидантом и дизинфектантом из-за наличия витамина С и лютеолина, он также борется с вирусной инфекцией. Он приносит больше пользы, если принимается с соком сахарного тростника, поскольку этим замещается сахар в организме, количество которого в значительной степени снижено в связи с действием желчи, приводящим к крайней усталости и слабости. Заболевания желчного пузыря Одуванчик очень полезен для желчного пузыря и печени, поскольку он улучшает их функционирование и защищает от болезненного воздействия оксидантов и инфекций. Анемия В одуванчике довольно много железа, витаминов и протеинов. В то время как железо является составной частью гемоглобина, витамины (особенно витамин В) и протеины необходимы для формирования красных кровяных телец и некоторых других компонентов крови. Таким образом, одуванчик может помочь людям, страдающим анемией. Высокое кровяное давление Мочеиспускание является эффективным средством снижения кровяного давления. Большинство современных препаратов для снижения кровяного давления основаны на этом явлении. Сок одуванчика, будучи мочегонным средством, усиливает мочеиспускание, таким образом помогая снизить высокое кровяное давление. Клетчатка одуванчика также помогает уменьшить уровень холестерина и тем самым способствует снижению кровяного давления, поскольку холестерин является одним из факторов, повышающих давление. Кроме того, калий, который в изобилии содержится в соке одуванчика, очень эффективен в снижении кровяного давления, поскольку замещает натрий (соль). Другие полезные свойства одуванчика Одуванчик также может быть использован в пищу: он хороший источник клетчатки, а это способствует пищеварению. В старину, благодаря наличию витамина С, им лечили цингу. Он также оказывает лечебный эффект на диспепсию, инфекции в желудке и мочевой системе. Мнение врача-фитотерапевта Карпа ТРЕСКУНОВА: - Я принимаю «одуванчиковый сироп» лет 40, и приобщил к этому чудодейственному снадобью всю семью. Вот как было дело. Как-то в погожий майский день взял трехлитровую банку, полтора килограмма сахарного песка и пошел с внучкой на полянку, усеянную цветками одуванчика. Мы укладывали в банку слой за слоем цветки и сахар, утрамбовали их палочкой. Вскоре у самого горлышка появился липкий сок. Я все лето пил ароматный напиток из теплой воды и сиропа с соком из цветков одуванчика. В конце августа на дне банки оставался только один слой из цветков одуванчика с сиропом. И, как на зло, у жены начались приступы желчнокаменной болезни. Боль была такой сильной, что не снималась обычными средствами. Тут я вспомнил, что издревле одуванчик применяется при камнях в печени. Размешал чайную ложку сиропа в 1/4 стакана теплой воды и дал жене выпить. Через 10 минут боль исчезла и больше не повторялась. Мы помогали снимать у родных и знакомых кишечные, желудочные, почечные и печеночные колики отваром, настойкой или сиропом с использованием цветков или корней одуванчика. А цветки одуванчика с зеленой подкладкой стали просто прокручивать через мясорубку в пропорции по массе 1:2 с сахарным песком. Сейчас, когда одуванчики «в полном соку», советую приготовить целебный сироп, насушить впрок листьев цветка и накопать корней. Мыть их ни в коем случае нельзя - загниют. При длительном использовании одуванчика в пищу и питье постепенно уходят явления склероза, головокружение. Одуванчик способствует восстановительным процессам после инсультов. Рекомендую ежедневно съедать по 5-10 стебельков одуванчика тщательно их промыв. За 2-3 недели такого лечения многие проблемы со здоровьем исчезнут незаметно сами собой. Еще в средние века было принято во время цветения одуванчика съедать по два -три листика ежедневно в течение 10 дней. Простуды люди не знали целый год. Проверено мной в течение 19 лет. Ведайте: японцы называют наш одуванчик европейским женьшенем!

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ.

Иногда просто нет сил бороться с муравьями, которые бесконечными чередками появляются на кухне неизвестно откуда. Здесь поможет нашатырный спирт! Надо добавить в 1 л воды 100 мл нашатыря и промыть этим раствором всю кухонную мебель. Не стоит опасаться специфического «аромата» — он выветривается за несколько минут. Для нас. А «квартиранты» будут ощущать его еще долго и забудут дорожку в ваш дом. Еще нашатырь поможет от полчищ комаров и мошек во время пикника на природе. Достаточно сбрызнуть место отдыха этим средством и покой вам будет обеспечен. Опять же, аромат для людей будет неощутим через пару минут. Нашатырный спирт: применение на даче Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует также обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом. Кстати, можно совместить приятное с полезным: полить комнатные растения таким раствором. Ни запахов, ни комаров-мошек, и при этом – удобренные цветы:) Зуд от укусов комаров можно снять, натерев место укуса нашатырным спиртом (смесь равных количеств нашатырного спирта и воды) или раствором питьевой соды (1/2 ч. ложки на 1 стакан воды). Здоровые луковицы без химии Повреждение скрытнохоботником видел каждый: перо светлеет, на нем появляются полоски. Если разорвать такое перо вдоль, можно увидеть внутри мелких личинок вредителя. Помогает в первой половине лета полив посадок нашатырным спиртом (1 ст. ложка на ведро воды) один раз в неделю. Это и подкормка азотом, и отпугивающее запахом средство. Чтобы запах аммиака сохранился дольше, через некоторое время после полива грядку надо подрыхлить. Если здорово напала тля, проще всего ударить по ней аммиаком*. Его раствор в воде – нашатырный спирт. Две столовые ложки нашатыря на ведро воды плюс прилипатель – ложечка шампуня или стирального порошка. Тля падает в шоке. А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка. Нашатырный спирт – защитник растений Оказывается, раствор аммиака, может существенно облегчить жизнь дачников-любителей, защищая садово-огородные культуры от различных вредителей и болезней. Помимо этого, считается, что полив этим раствором полезен для роста растений и используется в качестве дополнительной подкормки. Вредители, чувствительные к парам аммиака 1. Скрытнохоботник – вредоносный жук-долгоносик, наносящий серьезный урон луковым и чесночным посадкам. Чтобы отпугнуть этого вредителя, не дать пожелтеть и погибнуть урожаю, в первой половине лета необходимо осуществлять полив грядок с чесноком или луком раствором нашатырного спирта (25 мл на ведро воды). Такую процедуру следует проводить раз в 7-8 дней. Это и подкормка растений азотными соединениями, и качественное отпугивающее средство от насекомых. 2. Тля – способна уничтожить зелень на многих деревьях и кустарниках, практически полностью. Избавиться от этих вредителей можно с помощью следующего раствора – на ведро воды берется 50 мл нашатырного спирта и четверть куска натертого хозяйственного мыла (для лучшего прилипания). Нашатырь воспринимается растениями, как внекорневая подкормка азотом, а вот тля от него погибает. 3. Морковная и луковая мухи – могут полностью уничтожить урожай лука и моркови. Одним из эффективных методов борьбы с этими вредными насекомыми является полив овощных посадок раствором нашатыря (2 мл спирта на 10 л воды). 4. Проволочник, который водится в больших количествах на новых участках земли, повреждает растущие помидоры. При высадке томатной рассады в каждую лунку необходимо вливать небольшое количество слабого раствора нашатырного спирта. 5. Мошки на комнатных растениях могут нанести существенный вред молодым, только пересаженным цветам, да и такое неприятное соседство на подоконнике вряд ли кому-то понравится. Избавиться от них достаточно просто – достаточно полить растения раствором аммиака (25 мл спирта на 2 л отстоянной воды). Для большинства комнатных цветов (лилии, клематисы, герань) такой раствор является прекрасным удобрением. Еще одним методом борьбы с надоедливой мошкарой является припудривание земли в горшках сухим, измельченным в пыль, перцем (можно красным чили или черным горошком).

ПЕРЕСАДКА РОЗ НА НОВОЕ МЕСТО – ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕСАЖЕННЫЕ РОЗЫ ПРИЖИЛИСЬ?

Какие бы розы вы ни выращивали в своем цветнике или дома, в любом случае полезно будет знать, как правильно производится пересадка роз. При выращивании этих прекрасных цветов рано или поздно возникает необходимость в пересадке – комнатные розочки нужно сразу после приобретения переселять в горшок большего размера со свежей питательной почвой, а садовые розы приходится пересаживать по разным причинам:

не всегда удается изначально правильно спланировать оформление участка или же неожиданно начинается стройка, и не остается другого выхода, кроме как перенести клумбу с розами на другое место;

при посадке саженцев не были приняты во внимание растения-соседи, от чего розочки начали болеть и гибнуть;

из-за супесчаной, излишне рыхлой почвы корни роз оказались заглублены, или же на тяжелой глинистой почве были выдавлены на поверхность;

не были учтены основные условия выращивания роз на участке;

под взрослыми кустами в старом розарии истощилась почва;

розовые кусты слишком разрослись и утратили свою декоративность.

Последний вариант возможен при неправильном уходе за корнесобственными розами, если вовремя не подсекать корни куста и позволять стеблям разрастаться в разные стороны. Весь куст при этом выкапывать вовсе не обязательно, достаточно просто отсечь и пересадить часть куста, так вы омолодите старый куст, добьетесь от него более обильного цветения. К тому же, вам не придется заботиться о том, как укоренить розу перед посадкой на новое место, - у нее уже будет развитая корневая система.

В остальных случаях, если ландшафтный дизайн участка был заранее продуман, и для посадки роз было выбрано подходящее по всем параметрам место, пересаживать прижившиеся розовые кусты больше не понадобится.

Особенности пересадки взрослой розы взамен 

погибшего куста

Когда в розарии неожиданно погибает один из розовых кустов, на его место высаживают другой, тоже взрослый куст. При этом нужно внимательно подойти к выбору растения - роза должна иметь подходящие размеры куста, окраска ее цветов должна гармонично сочетаться с окружением. Лучше использовать такой же сорт, поскольку посадка, к примеру, сильнорастущего сорта среди слаборастущих негативно скажется на остальных растениях.

Пересадку нового куста можно проводить в апреле или в октябре, предварительно выкопав старое растение и полностью заменив землю новой на глубину до полуметра, в радиусе около 30 см. Для большего удобства проведения всех необходимых работ рекомендуется перед пересадкой обрезать соседние розовые кусты. А чтобы взрослый куст розы лучше прижился на новом месте, следует после пересадки в первый год все формирующиеся бутоны с него удалять.

Что нужно учесть при пересадке роз?!

Лучше всего для проведения пересадки роз подходит ранняя весна, пока не распустились почки, или же октябрь, за три недели до устойчивых заморозков. В весеннее время пересаживать розы следует ближе к вечеру, либо в пасмурную погоду.

Перед пересадкой разросшиеся кустовые розы обрезают на 20 см, вьющиеся сорта – наполовину, а штамбовые – на треть. Также следует удалить слабые и сломанные веточки, оборвать листики с растения.

При выкапывании розы, предназначенной для пересадки, важно знать, корнесобственный это куст или привитый. В первом случае корневая система расположена в земле поверхностно, во втором случае стержневой корень уходит вглубь почвы. Учитывая эти особенности, постарайтесь извлечь розовый куст из земли максимально аккуратно вместе с земляным комом. Особо не переживайте, что часть корней все же будет потеряна – за пару недель все восстановится. Слишком длинные корни нужно подрезать.

Выкопанную розу можно перенести к новому месту, завязав корневую систему в ткань, чтобы ком земли не развалился, и корни не повредились. Высаживайте растение прямо с тканью – в земле она вскоре перегниет.

Подготовка ямы

Подготавливать посадочную яму начинают недели за три до предполагаемой пересадки. Размеры новой посадочной ямы должны быть не меньше той ямы, из которой выкопан куст розы. Средний диаметр ямы – примерно 60 см, глубина – 45 см. Дно ямы взрыхлите и засыпьте почвой, смешанной с компостом, а сверху засыпьте обычным грунтом, чтобы не обжечь корни роз. Перед посадкой розы хорошо пролейте яму.

Посадка розы

В посадочную яму привитую розу устанавливают так, чтобы корневая шейка оказалась сантиметров на пять ниже уровня земли. У корнесобственной розы ком земли с корешками должен оказаться наравне с поверхностью земли. Установленное растение засыпьте садовой землей, слегка утрамбуйте и обильно полейте.

Удобрения для роз

Вокруг пересаженного розового куста на расстоянии 15 см от побегов внесите предназначенные для роз минеральные удобрения (при осенней пересадке азотные удобрения исключают), землю снова прорыхлите на глубину не более 10 см и полейте. Поверхность почвы вокруг розы замульчируйте хорошо перепревшим навозом. На зиму не забудьте окучить кустики и удалить все невызревшие побеги.

В ближайшие три года после проведенной пересадки постарайтесь больше не перемещать свежепосаженные розы на новое место – пусть растения придут в себя.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОЗАМИ В САДУ В

 РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Что делать с саженцами роз после покупки, как их 

правильно посадить?

Многие цветоводы, в первую очередь, руководствуются советами своих знакомых относительно того, как ухаживать за розами, и совершают при этом распространенные ошибки. А ведь для того, чтобы правильно развивалась и красиво цвела роза садовая, уход за этим королевским цветком должен осуществляться на основании профессиональных рекомендаций.

Из статьи вы узнаете, как правильно ухаживать за розами, начиная с самого первого года, какие процедуры необходимо выполнять в разное время года, и чем отличается обрезка различных видов роз.

Уход за молодыми розами после посадки.

Сразу после того, как саженцы роз были высажены, необходимо обеспечить им регулярный обильный полив в вечернее или утреннее время. Поливать следует осторожно под корень саженца, не допуская размытия корней и попадания воды на надземную часть. Ежедневный полив проводится до полного укоренения растения, в дальнейшем достаточно поливать один раз в неделю.

Очень аккуратно каждый месяц нужно рыхлить землю под кустом, стараясь не повредить неокрепшую корневую систему. С наступлением холодов почву вокруг розы уплотняют.

При весенней посадке роз обрезка саженцев делается заблаговременно, а в случае посадки осенью побеги обрезают следующей весной, оставляя около пяти самых крепких. Плетистые розы в обрезке не нуждаются.

В первое лето с розового куста удаляют все бутоны, чтобы растение правильно развивалось, иначе роза просто не сможет полностью обеспечить себя всеми необходимыми веществами. Только при срезке бутонов не удаляйте листья – они растению еще пригодятся для фотосинтеза. И следите, чтобы на листочках не появились вредители.

Как ухаживать за взрослыми розами в разное 

время года

Весна

Ранняя весна хорошо подходит для пересадки любых видов и сортов роз, при этом почву готовят с осени или как минимум за месяц до пересадки. Высаженные кусты до распускания почек опрыскивают бордоской жидкостью с целью защиты розочек от грибковых заболеваний.

В апреле проводят обрезку роз, удаляя все почерневшие и поломанные побеги до сильной живой почки. Также во время весенней обрезки уделяется внимание формированию симметричного красивого куста. Все срезы смазывают садовым варом.

Обрезка разных видов роз:

Обязательно нужно ежегодно обрезать чайно-гибридные розы (почти все сорта), так как цветут они на приростах, образовавшихся в текущем году. При сильной обрезке удаляются все старые побеги, средние ветки обрезают наполовину, а молодые – до трех-пяти почек.

Сорта роз флорибунда также образуют цветки на молодых побегах. Обильное цветение дает комбинированная обрезка. Куст в первый год обрезают на три-пять почек, а в дальнейшем укорачивают однолетние побеги на треть длины. Трехлетние ветви полностью срезают.

Плетистые крупноцветковые розы цветут на прошлогодних приростах, в связи с чем следует удалять только пятилетние ветви. Отцветшие побеги летом обрезают до ближайшего листика.

Рамблеры цветут один раз на побегах, успешно перенесших морозы. Обрезку производят на кольцо, как только розы отцветут. Старые побеги нужно обрезать, чтобы они не понижали цветение куста.

На побегах текущего года также расцветают и шрабы. Однолетние побеги срезают на треть и обязательно вырезают ветки, растущие внутрь куста.

Штамбовым розам хватает легкой обрезки, а в случае подмерзания ветви обрезаются до здоровых почек.

Лето

Летний уход за розами сводится к прополке, периодическому рыхлению почвы, поливам и подкормкам. Полив розам требуется обильный, но нечастый, иначе корневая система растений начнет развиваться близко к поверхности земли, и ее можно будет легко повредить при рыхлении. В среднем, на один розовый куст достаточно пяти литров воды за один полив, если же это плетистая роза – может потребоваться до пятнадцати литров. При этом не рекомендуется использовать холодную и хлорированную воду. О том, что воды розам не хватает, вы поймете по маленьким, быстро вянущим цветкам.

Подкормку роз комплексными удобрениями проводят перед началом массового цветения, а в августе подкармливают кусты фосфорно-калийными удобрениями. Мульчу под кустами нужно периодически обновлять, так как ее смывает дождями.

Чтобы на розах не появились вредители и болезни, нужно заблаговременно, в июле, провести опрыскивание кустов препаратами с содержанием меди.

Для стимулирования обильного цветения не забывайте удалять отцветающие бутоны. Также летом следует провести обрезку молодых длинных побегов. А к концу лета поливы свести к минимуму.

Осень

Основная задача, которой посвящен уход за розами осенью, - это подготовка растений к холодной зиме. В связи с этим постепенно прекращают полив роз, оставляя только рыхление почвы и прополку. Кусты обрабатывают для профилактики однопроцентной бордоской жидкостью. Проводят обрезку отцветших побегов у плетистых роз и основную осеннюю обрезку остальных разновидностей роз.

С приходом ночных заморозков розы необходимо окучить заготовленной сухой смесью из земли, песка и торфа. У роз флорибунда стволик, обрезанный на зиму до 30 см, должен почти полностью оказаться закрытым почвосмесью; грандифлора и чайно-гибридные сорта окучивают на высоту 25 см, обрывая все листики и цветки. Сверху кусты укрывают лапником, пергамином, картоном, пленкой или опилками. Почвопокровные, парковые и полиантовые розы достаточно немного приокучить, не обрезая и не укрывая на зиму.

Вьющиеся, плетистые и кустовые розы на зиму нужно укоротить сантиметров на пятнадцать, оборвать листву и пригнуть побеги к земле, постелив под ними пленку для изолирования от лишней сырости, идущей из земли. Пленку закрепите также поверх пригнутых роз – лапник в таком случае не потребуется. С приходом весны сначала нужно будет снять верхнюю пленку, а потом убрать пленку с земли и подвязать плети роз к опорам.

Зима

Прежде чем выпадет снег, нужно позаботиться о защите роз от грызунов, разложив вокруг кустов отраву. А когда снега выпадет достаточно – припорошить им сверху укрытые розы, сформировав маленькие сугробы. В конце зимы снег вокруг кустов рекомендуется периодически утрамбовывать, чтобы мыши от нехватки корма не залезли под укрытие и не обгрызли на розах кору.

С наступлением оттепелей кусты роз можно начинать проветривать, приподнимая на время лапник или полиэтилен, которым они были укрыты. Полностью убрать укрытие можно будет только тогда, когда сильные заморозки закончатся (примерно в марте-апреле), и земля оттает.

Петуния – посадка, уход, 

выращивание из семян.

Петуния (Petunia), или Петунья – род травянистых многолетников и полукустарников семейства Пасленовые, произрастающие в природе в тропиках Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая и Парагвая. Название растения происходит от бразильского слова «petun», означающее «табак», чьей родственницей является петуния. Один из видов встречается даже в Северной Америке. Насчитывают около двадцати пяти видов петуний, которые иногда сильно различаются между собой. Культивируют петунии с 18 века. Гибриды, полученные селекционерами более столетия назад, выращивают как балконные или садовые однолетники. Привлекают цветоводов крупные яркие цветки петуний, которые украшают сад или террасу своим буйным цветением весь сезон. Кроме того, петуния удивительно гармонично сочетается с другими садовыми цветами – пеларгонией, бегонией. Очень красива ампельная петуния в подвесных композициях из сортов разного цвета. А главная причина популярности этого цветка в том, что посадить и вырастить ее не составляет большого труда.

Цветок петуния – описание:

Петунии имеют кустовидную форму, стебли стелющиеся или прямостоячие, густоветвистые, высота растения от 15см до 70см, овальные цельные листья петунии длиной от 5см до 12см, расположенные очередно, зеленого или темно-зеленого цвета. И стебли, и листья опушены. Цветки воронковидные, одиночные, на коротких цветоносах, пазушные или конечные, правильные или не совсем, простые или махровые, иногда бахромчатые. Окраска цветков: красноватые, пурпурные, белые, розовые, фиолетовые и синие, с ореолом, каймой, темными жилками или белой звездой. Плод представляет собой двустворчатую коробочку с маленькими семенами. В садах и на балконах выращиваются сорта петунии садовой, или гибридной, выведенной из дикорастущих видов петунии фиолетовой и петунии пазушной. Цветет петуния садовая с июля до морозов. Петуния многолетняя в культуре выращивается исключительно как однолетник.

Виды и сорта петунии:

Сорта петунии гибридной делятся на две группы – многоцветковые петунии и крупноцветковые.

Многоцветковые петунии (мультифлора)

зацветают раньше, чем крупноцветковые, формируя на своих кустах большое количество цветков диаметром до 5см, которые цветут очень долго. Они некапризны, растут в любой почве, не боятся дождя и любят солнце – настоящие садовые цветы. Может, они и не столь шикарны, как крупноцветковые, но компактные кустики, сплошь покрытые цветками самых разных оттенков, радуют глаз цветовода до самых осенних холодов. Популярные сорта петунии многоцветковой:

– «Фэнтэзи» – серия из девяти гибридов, диаметр и высота растений 20см, цветки в поперечнике 4см, расцветка: розово-малиновая, красная с жилками и белым зевом, фиолетово-синяя, лососевая, белая, красно-малиновая, нежно-розовая с кремовым зевом, нежно-лососевая с темными жилками и т.д.;

– «Мираж» – серия из 13 компактных гибридов, махровые цветки 6-9см диаметром таких расцветок: розово-сиреневые с фиолетовыми жилками, розовые с темно-розовыми жилками, розовые с красно-малиновыми жилками, красная с бордовыми жилками, белая, бордово-малиновая и т.д.;

– «Пламкристалз» – высота куста около 30см, диаметр – 25см, цветки до 7см. Окраска цветка со временем постепенно делается светлее: сначала розово-сиреневая, потом светло-сиреневая, потом еле сиреневатая. Контраст основному цвету составляют фиолетово-бордовые жилки.

Крупноцветковая петуния (грандифлора)

– самая распространенная группа гибридов, насчитывающая сотни сортов. Отличается, как уже понятно из названия, крупными красивыми цветками, которых, однако, не так много, как у мелкоцветковой. Существенным недостатком этой группы является то, что ее цветки легко повреждаются дождем и ветром, отчего она утрачивает декоративность, поэтому чаще всего эта петуния выращивается в горшках или контейнерах в помещениях, на балконах и террасах. Делится эта группа на несколько подгрупп: крупноцветковую (высота куста до 60см, гладкие цветки 8-10см в диаметре), крупноцветковую низкую (25-30см высотой, остальные характеристики те же, что и у крупноцветковой), крупноцветковую бахромчатую и крупноцветковую бахромчатую низкую (высота куста65-70см и 25-30см соответственно, бахромчатые цветки диаметром до 12см), крупноцветковую превосходнейшую и крупноцветковую превосходнейшую низкую (высота куста 50-75см и 30-40см соответственно, гладкие цветки с широким зевом 10-12см в поперечнике покрыты более темными, чем фон жилками) и крупноцветковую махровую (кустик высотой 50-60см с крупными махровыми цветками 10-12см с гладкими или бахромчатыми краями). Наиболее популярные серии петунии крупноцветковой:

– «Хит-парад» – это быстрозацветающие гибриды высотой до 25см с широчайшим спектром окраски: розовая, малиновая, белая, с белой звездой на синем фоне, лососевая, сине-фиолетовая и т.д.;

– «Пикоти» – серия, состоящая из четырех гибридов, отличительной особенностью которых является сильно гофрированный и обведенный белой полутора сантиметровой каймой край лепестков. Высота куста – 25см, окраска цветков красная, пурпурная, розовая, сине-фиолетовая, малиновая;

– «Перпл пируэт» – фиолетово-пурпурный махровый гибрид с белой каймой по бахромчатому краю гофрированных лепестков, высота куста 25см.

Петуния флорибунда.

Кроме этих двух самых востребованных групп петуний есть еще петуния флорибунда, занимающая промежуточное положение между первыми двумя. Цветки этой группы почти не повреждаются дождем, как цветки петунии мелкоцветковой, но эффектно выглядят растения этой группы только в массе, поэтому выращивают ее преимущественно в крупных цветниках. Сорта:

– «Сониа» – популярнейшая сортосерия из 11 гибридов. Высота куста – 25см, окраска цветков: розовая, малиновая, малиново-розовая с белой звездой, малиново-бордовая с белой звездой, красная с белой каймой, белая, красная, светло-фиолетовая с фиолетовыми жилками и т.д.;

– «Селебрити» – серия жаростойких и дождеустойчивых гибридов представленная тринадцатью расцветками, как однотонными, так и двух-трехцветными.

Садовая группа петуний

балконная, или ампельная отличается от всех других видов длиной и гибкостью стеблей, склонных расти вниз. Петунии этой группы быстро растут, устойчивы к непогоде. Сортосерии петунии ампельной:

– «Сурфиния» – диаметр цветка от6см до 9см, за исключением миниатюрных сортов «Пинк Мини», «Мини Перпл», у которых цветки 5,5см в поперечнике. Из всех возможный оттенков, среди сурфиний нет петунии только оранжевой и ярко-желтой;

– «Тумбелина» – продукт японской фирмы «Сантори», сортосерия с махровыми цветками;

– «Кончита» – серия гибридов, больше напоминающих по форме и размеру цветка калибрахоа (мини-петуния). Некрупные цветки 5см в диаметре всевозможных цветов и расцветок.

Выращивание петунии из семян

Петуния из семян – посев.

Часто начинающие цветоводы задают вопрос, как вырастить петунию из семян. Если у вас есть возможность подсвечивать сеянцы, то посев семян петунии на рассаду можно осуществить в феврале. Но обычно семена сеют во второй половине марта, и сеять нужно с большим запасом, поскольку из-за недостаточно длинного светового дня всхожесть семян очень невысокая. Почва для посева нужна рыхлая, легкая и питательная: две части листовой или дерновой земли, две части перепревшего перегноя, одна часть песка и две части торфа. Верхний слой почвы примерно в 1 см толщиной нужно просеять, чтобы семена легли на ее поверхность равномерно, подготовленный грунт нужно за сутки перед посевом хорошо полить. Семена смешивают с сухим песком и высыпают на грунт, разравнивают, опрыскивают, накрывают стеклом или пленкой и оставляют при температуре 20-23ºC прорастать. Примерно через неделю появляются всходы, которые потребуют ежедневного двухразового опрыскивания и проветривания. Главная задача в этот период обеспечить высокую влажность воздуха в тепличке, но при этом избежать риска заболевания ростков «черной ножкой» от сырости, поэтому ежедневно, как только на стекле или пленке появится конденсат, стекло следует переворачивать, а пленку протирать. Кроме того, время от времени опрыскивайте всходы не водой, а светлым раствором марганцовки. После появления у сеянцев первого листика стекло можно будет снять, грунт слегка присыпать песком и уменьшить полив.

 Рассада петунии.

Когда у всходов появится по 3-4 настоящих листика, их пикируют, предварительно увлажнив в контейнере почву. Сеянец аккуратно поддевают палочкой и вынимают из грунта за листочек, стараясь не стряхнуть с корней почву, и пикируют в торфяной или пластиковый горшочек с такой же почвенной смесью. Распикированные растения поливают и накрывают на два-три дней бумагой или лутрасилом. Уход за петунией требует на этой стадии роста внимательного отношения, и самый ответственный момент – содержание почвы в состоянии постоянной умеренной влажности. Частота полива в этот период зависит от многих факторов, поэтому вам решать, будете вы увлажнять грунт 2-3 раза в сутки или только 1-2 раза в неделю. Не забывайте рыхлить почву вокруг сеянцев. Подкармливать рассаду начинают через неделю после пикировки еженедельно, чередуя внекорневые и корневые подкормки. Для этого используют нитрофоску, Кемиру, Растворин и другие комплексные водорастворимые удобрения из расчета примерно 25-35г на 10л воды. Сорта мультифлоры зацветают через два с половиной месяца после посева, сорта грандифлоры – через три месяца. Перед посадкой в открытый грунт желательно подержать уже подросшую рассаду в прохладном помещении или выносить ее днем на какое-то время на свежий воздух для акклиматизации.

Посадка петунии.

Когда сажать петунию.

Петуния предпочитает расти на супесчаных или суглинистых плодородных почвах, с благодарностью отзываясь на внесение в грунт перед высадкой рассады компоста или перегноя, но только не навоза, который способствует развитию грибковых болезней. Участок должен быть открытым и солнечным. Высадка рассады петунии осуществляется, когда все весенние заморозки позади (приблизительно во второй половине мая), и выбрать для этого желательно пасмурный день или вечернее время.

 Как посадить петунию.

Если вы высаживаете уже цветущую петунию, то она будет цвести до самого ноября. Обычно петунию по причине ее невысокого роста сажают по краю клумбы. Предварительно рассаду в горшочках хорошо поливают, затем высаживают вместе с земляным комом, соблюдая между кустиками дистанцию в 30-40см. После посадки петунию поливают, на следующий день участок мульчируют.

Петуния – уход.

Как ухаживать за петунией.

Выращивание петунии не потребует отвас сверхусилий, но для достижения наилучшего результата нужно начать с усвоения теоретических сведений о том, как ухаживать за петунией. Несмотря на то, что взрослая петуния растение засухоустойчивое, в знойное лето она требует полива, причем крупноцветковые сорта в этом вопросе более требовательны, чем мелкоцветковые. Полив осуществляют под корень, чтобы не повредить нежнейшие цветки петунии. На следующий после полива день участок с петунией пропалывают от сорняков и рыхлят, чтобы на грунте не образовывалась корка. Но самое важное, от чего зависит красота и длительность цветения петуний – это регулярные подкормки. Начинать подкармливать петунию нужно уже через неделю после высадки саженцев в грунт и продолжать подкормки комплексным удобрением с преобладанием калия каждые десять дней до самого августа. Иногда можно в качестве подкормки использовать органику, например, настой коровяка или гуминовые удобрения.

Размножение петунии черенками.

Этим способом размножают преимущественно ампельные и махровые петунии, а также все сортогруппы калибрахоа (мини-петуний). Черенкование петунии махровой производят в конце зимы или начале весны, а калибрахоа и ампельные петунии при условии досвечивания лампами дневного света и температуре воздуха в помещении 21-24ºC можно черенковать в любое время года. С маточной петунии берут верхушечные черенки с 4-6 листьями, но оставляют на черенках только два верхних листка, да и те укорачивают наполовину, черенки высаживают в такую же смесь, как и семена петунии, но сверху насыпают песок или перлит слоем 2-2,5см, пролитый раствором фунгицида. Располагают черенки на расстоянии в 1,5-2см друг от друга, и накрывают контейнер стеклом. Применять стимулятор роста (например, гетероауксин) нет никакой необходимости, главное, чтобы черенки были только что срезанные, потому что их способность к укоренению снижается с каждой минутой.

Следите за тем, чтобы почва в тепличке была влажной постоянно, два раза в день взбрызгивайте черенки из опрыскивателя, но не разводите в контейнере сырость: может появиться плесень или «черная ножка». Примерно через неделю ампельная и махровая петуния укореняется, калибрахоа – через две недели. Когда корни саженцев станут длиной 1-1,5см, их рассаживают в горшки диаметром 5см. Прищипывают саженцы для усиления кустистости над 4-5 листиком, причем отрезанные при прищипывании верхушки побегов – прекрасные черенки для укоренения. Если возникнет необходимость, прищипните побеги петунии повторно через две недели. Через полтора месяца растения высаживают в горшки диаметром 11-13см. Уход за черенками петунии примерно такой же, как и за сеянцами, но калибрахоа и ампельные петунии требуют больше пространства, поэтому горшки с ними обычно подвешивают.

Вредители и болезни петунии.

Повторю в очередной раз: если вы будете соблюдать требования агротехники, то ни заболевания, ни вредители вашим растениям не страшны. Но мы живем не в идеальном мире, поэтому и приходится время от времени слышать жалобы на то, что петуния сохнет или петуния желтеет. При несоблюдении правил ухода за петунией, она может заболеть фитофторозом, хлорозом, черной ножкой, серой гнилью, с которыми можно бороться специальными препаратами и, что важнее и проще всего, не допускать этих неприятностей, соблюдая правила по уходу за растением. Если же правила не соблюдать, то кроме грибковых болезней петуния может поражаться вирусными заболеваниями, а от них пока лекарств не придумали. Из вредителей могут представлять опасность паутинный клещ, тля, слизни и трипсы, средства борьбы с ними были описаны неоднократно.

Как собирать семена петунии:

Если вы решили собрать семена петунии, дождитесь их созревания на кусте. Наметьте себе в самом начале цветения на кустах петуний тех сортов, которые хотите посеять в следующем году, несколько нижних бутонов, поскольку в них процесс образования и вызревания семян проходит быстрее. С момента формирования бутонов и до момента полного созревания семян проходит около двух месяцев.

Семена петунии очень маленькие, их диаметр примерно 0,5мм, в коробочке их что-то около ста. Можно срезать коробочки с семенами и хранить их дома, но лучше все же семена из коробочек вытряхнуть, разложить по пакетикам и написать на каждом из них название сорта и год сбора семян. Дозаривают семена при комнатной температуре в течение трех-четырех месяцев. При правильном хранении семена петунии не теряют всхожести до четырех лет.

Петуния после цветения.

Если вам очень хочется сохранить дома особенно привлекательную отцветшую петунию, выкопайте ее в октябре, обрежьте стебли, посадите в горшок и поместите в прохладное помещение, где она будет отдыхать, а вы будете время от времени поддерживать умеренную влажность почвы редкими поливами. В феврале переставьте «спящую красавицу» на светлый и теплый подоконник и возобновите регулярный полив. Когда у молодых побегов появятся 2-3 пары листьев, их срезают с «пяточкой», высаживают в вазон с плодородным грунтом, на который насыпан слой песка, накрывают вазон пленкой или стеклом, ставят в легкую тень и ухаживают, поливая, проветривая и опрыскивая по мере необходимости в течение трех недель, пока у побегов не отрастут корни. Затем рассаду высаживают в стаканчики и подращивают до тех пор, пока не придет время высадить ее в грунт.

Если вы не хотите этой мороки и рассчитываете весной купить и посеять новые семена, поступайте с петунией, как с однолетним растением: удалите остатки кустов с участка, а участок перекопайте.

ПЕТУНИЯ УХОД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, РАЗМНОЖЕНИЕ, БОЛЕЗНИ, ПЕРЕСАДКА.

 Петуния давно нашла своих поклонников среди цветоводов, ведь её яркое цветение украсит любой дом или сад. Кроме того, петуния совсем не требует сложного ухода. Петуния имеет мягкие листики, прямостоячие стебли, яркие цветы. Окраска цветов может быть белая, красная, пурпурная. Семена у петунии очень мелкие, находятся в коробочке. Растение многолетнее. В настоящее время селекционерами выведено много видов петуний, которые отличаются выносливостью и неприхотливостью.

Уход за Петунией в домашних условиях.

 Уход за петунией в домашних условиях нужно начать с выбора места. Петуния лучше всего развивается на просторном солнечном месте. В тени петуния не будет цвести. Выбирайте балкон или окно, которое выходит на юг или юго-запад. Петунии с большими цветами требуют большего количества света, чем петунии с мелкими цветами. Петуния любит сравнительно высокую температуру воздуха. Но слишком жаркая погода для растений вредна. Влажность воздуха для петунии в домашних условиях роли не играет. Опрыскивать растение не нужно. Петуния нормально переносит длительную засуху, низкую влажность воздуха. Полив должен быть регулярным. Петунии могут долго обходиться без воды, выносят чрезмерный полив, но впадать в крайности не нужно. В жаркое время года поливать нужно два раза в день, не допускать пересыхания земляного кома. Застой воды петунии переносят плохо. Это может привести к прекращению цветения, а потом к загниванию.

Пересадка петунии.

 Проводится ежегодно весной. Почву для пересадки можно выбирать практически любую. Главное, чтобы она не была слишком кислой и слишком щелочной. Почва должна состоять из листовой, дерновой земли, перегноя, торфа и песка. Субстрат должен быть питательным, хорошо пропускать воду, предотвращать застой воды. Для посадки петунии лучше выбирать вазоны и высаживать несколько экземпляров в одну ёмкость. Петуния нуждается в подкормке. Удобряют в период всего цветения раз в две недели. Удобрения лучше подобрать комплексное, с высоким содержанием калия. Чтобы куст был красивым, его нужно регулярно подрезать, прищипывать побеги.

Размножение петуний.

 Проводится посевом семян. Новые растения получают из семян. Высадку производят в марте, семена держат в тепле, опрыскивают, накрывают стеклом, регулярно проветривают, берегут от сквозняка и пересыхания. Температуру поддерживайте в пределах 20-23 градусов. Прорастают семена примерно через неделю, стекло при этом снимают. Полив умеренный, а температуру постепенно снижают до 18 градусов. При появлении листиков сеянцы пересаживают в ящики. Когда растения окрепнут, их пикируют в отдельные горшки.

Болезни петунии.

 Петуния подвержена инфекциям и вирусам. Растения часто поражаются вирусными заболеваниями (бронзовость томата, мозаика огурца). Из паразитов петуния подвергается нападениям тли и паутинного клеща. Для профилактики поражений паутинными клещами нужен регулярный полив петунии. Тля поражает листья растения. Тля быстро размножается, при её воздействии листики скручиваются. Уничтожить паразита можно готовыми растворами лекарств, которые можно приобрести в магазине. Часто растения погибают от прикорневой гнили. При появлении первых симптомов заболевания пораженное растение убирают вместе с земляным комом, здоровые цветы обрабатывают фунгицидами. Чтобы предупредить болезни, содержите растение в чистоте, не перегревайте, регулярно поливайте. Соблюдение правил ухода за растением будет наилучшей профилактикой. Но если уже болезнь не удалось предупредить, то нужно обратиться к специалисту и подобрать нужное лечение. Самостоятельно лечением заниматься не нужно, чтобы не навредить ещё больше.

© medmoon.ru Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/