Огород без перекопок

Садоводы среднего поколения помнят, как в специальной литературе рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки. Современные источники по органическому земледелию настаивают на подходе: копать по минимуму и только при крайней необходимости. Самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на приподнятых грядах.

Традиционный огород

Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков.

 Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.

Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок.

Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным.

Сразу при перекопке внесите органические удобрения и кондиционеры: садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить «зеленое удобрение», или сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.).

Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Огород без перекопки

Технологию выращивания овощей без перекопки грунта рекомендуют комбинировать с традиционной техникой садоводства, описанной выше. Особенно эффективно земледелие без перекопок при выращивании овощей на приподнятых грядах.

Метод «без перекопки» означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не  переворачивают комья, не наступают на нее. Работу по улучшению структуры и обогащению грунта оставляют дождевым червям и микроорганизмам, а прополки полностью заменяются мульчированием. Вместо привычного «подземного» огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества в грунт), при бесперекопочном методе создают огород «надземный», укладывая слои компоста и органической мульчи на поверхность грунта. Разлагаясь, они обеспечивают растущие овощи необходимыми полезными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов в почве в разы увеличивается и грунт под огородом быстро обогащается органикой.

Преимущества приподнятого огорода без перекопок:

Создается за несколько часов в любом подходящем месте на участке

Не требует специальной подготовки грунта

Повышенная активность микроорганизмов, обогащение почвы органикой

Сохранение влаги и тепла

Минимум сорняков

Значительная экономия времени и трудовых затрат

 Как создать приподнятый огород

Выберите под новый огород место с относительно качественной почвой, которое получает прямой солнечный свет хотя бы 5-6 часов в день. Это может быть бывший газон, неиспользованный и заросший сорняками «пустырь», утоптанный участок грунта, по которому раньше активно ходили. Траву или сорняки скосите газонокосилкой вровень с поверхностью, а утрамбованную почву разрыхлите или один раз перекопайте для улучшения водопроницаемости.

Следующий этап – создание приподнятых гряд нужного размера с помощью специальных пластиковых щитов (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания гряд) или обычных досок, кирпичей и другого материала, около 25-30 см в высоту. Описанная ниже технология отлично подходит и для выращивания овощей в контейнерах. При желании можно обойтись и вообще без гряд, создавая огород на одном уровне на выбранном участке земли.

Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву положите грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку или все вместе). Следующим тонким слоем пойдет хорошее органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза. Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем хорошей садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней в покое, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.

Теперь можно высаживать на подготовленную гряду рассаду овощей в аккуратно проделанные углубления в поверхности, не нарушая слоев. После высадки рассады замульчируйте поверхность гряды тонким слоем. Помните, что мульчу всегда лучше раскладывать на прогретую и насыщенную влагой почву, поэтому высадку на гряды лучше сообразовывать с погодой. В дальнейшем нижние слои органики будут разлагаться, обеспечивая корни растений теплом, влагой и полезными веществами. По мере оседания гряды добавляйте на поверхность новые слои мульчи и компоста.

В конце сезона, когда собран последний урожай, не перекапывайте гряды, а просто наполните их новыми слоями органических материалов и хорошего грунта. Не забывайте накрывать неиспользуемые поверхности, чтобы полезные вещества не вымывались и не выветривались, а семена сорняков не попадали в грунт. На приподнятом огороде без перекопок, так и на обычном, можно выращивать сидераты в межсезонье. В начале нового сезона срежьте или выполите «зеленое удобрение» и оставьте его тут же на грядке, покрыв новым слоем мульчи. Рост сидератов будет остановлен отсутствием света, а огород обогатится полезными веществами от их разложения. Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации о ротации и сочетании культур.

Хорошего ВСЕМ урожая!

«Помидорные» секреты

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила:

1.Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2.Давайте каждому кусту еженедельно от 250 до 500 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3.Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4.Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2 – 3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2 – 3 раза беднее витаминами, сахаром, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20 – 25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55 – 60°С, затем поместить в 3-х процентный раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений – четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить – завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1 – 2°С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.
Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа – по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса – 100 г, двойного суперфосфата – 200 г, калимагнезии – 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25 – 28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня.
В первые 2 – 2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12 – 14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14 – 13°С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста – снизив температуру до 10 – 12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.
Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода – 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки – 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15 – 18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15 – 18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 кв. м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса – 30 г, сульфата аммония – 20 г, калимагнезии – 20 г, сернокислого калия – 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.
Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север – 35 см, в рядке между центрами лунок – 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками – 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1 000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30 – 40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить – 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8 – 10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку – отрезать верхушку. Дней за 20 – 30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.
Сорт «Де-Барао» хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что «Де-Барао» – лучший сорт помидоров. Выращивание сорта «Де-Барао» имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля – обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую – в парнике в первых числах апреля – в фазе 3 – 4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт.
Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя – пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается – добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется – у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях – и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом, можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга – на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2 – 3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку – над срезом оставляют 3 – 5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без

 рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5 – 6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову (до 70 кг с 

каждого растения)

Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10 – 12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10 – 12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

-Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
-Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
-Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
-Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мясо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
-Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
-Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье. заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В.Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть, возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибковых заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибковое заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег – три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя, таким образом, к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист.
Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель:
Патлах В.В.
г. Пенза, 1996 г.

Tags: Домострой

Чесночные нюансы

Прежде всего, надо учиться внимательно читать самую Великую книгу — Книгу Природы. Вычитанному в ней доверять больше, чем сведениям из всех иных книг, не соскальзывать на бесплодные рефлексии типа «А я вот читала…» и не тратить время и силы на поиск альтернатив увиденному в Великой Книге.
Например, вот поразительный пример массового психоза чисто на литературной почве. Из книги в книгу читаем: «Озимый чеснок надо сажать так, чтобы он до зимы не взошёл». И тысячи огородников оттягивают посадку — до Покрова и даже дальше, хотя противоречие заложено уже в самом утверждении, лежит на поверхности. Негоже за чеснок решать, когда и что он должен делать.
Принадлежность культуры к озимому типу определяется не нашим волевым выбором времени сева-посадки, а наличием у культуры вегетативной фазы, которая должна быть пережита в предзимье.
У озимых колосовых (пшеница, рожь, житница) в это время закладывается корневая система, способная вскормить весной уже не один колос, а целый куст — 5, 10 или 50 продуктивных колосьев. Эта фаза так и зовется — фаза кущения.
Озимый чеснок тоже должен использовать благодатную предзимнюю пору, чтобы растения сформировали мощную корневую систему и стали неуязвимы для любых причуд погоды.
Хорошо укоренившиеся зубки не способен выдавить мороз. Растения с корнями зимуют в состоянии анабиоза, т.е. готовности к оживлению, и нет нужды укрывать их на зиму. И это, фактически, лишает их «шансов» вымокнуть или выпреть.
И — самое главное — весной, когда даже снег ещё не сошёл, растения начинают буйную вегетацию, не тратя комфортную, достаточно короткую прохладную пору на наращивание корневой системы. Так что чеснок называется озимым не потому, что сажается под зиму, а потому, что у него есть фаза, протекание которой надо обеспечить в предзимье!
Вернемся к Великой книге Природы. То, к чему я подводил, можно увидеть, просто опустив очи долу. Уже в сентябре на бывшей чесночной грядке можно увидеть «ежики» всходов потерянных при уборке головок. Вот это и есть подсказка самого мудрого наставника — Природы. И не надо сверяться с тем, что было написано там-то и там-то. «Царский указ» прописан на грядке!
Озимый чеснок, оказывается, надо сажать так, чтобы он уже в сентябре дал дружные всходы.
Раз уж на то пошло, то естественно может возникнуть вопрос: «А можно ли сажать чеснок еще раньше?»
Да, скажем, на Кубани, где чеснок созревает на 2-3 недели раньше, чем у нас, — можно. У нас же — не стоит. Дело в том, что чесночные зубки, подобно семенам в арбузе, защищены ингибиторами прорастания. И нужно некоторое время, чтобы ингибиторы разложились. Можно представить себе, что было бы с семенами, месяцами лежащими во влажной теплой мякоти арбуза, не будь у них защиты от прорастания. Если чеснок посадить слишком рано, ещё защищённым от всходов, и вдруг пойдут дожди — он сгниёт.
Прежде всего, у чеснока есть свойство, которое в английском языке именуется undersize. Речь идет о прогрессирующем падении урожая от уменьшения размера посадочных зубков. Грубо говоря: если посадочный зубок меньше другого, скажем, вдвое, то меньший зубок даст урожай уже не в 2, а в 3-4 раза меньший. Я не знаю другой культуры, у которой это свойство было бы столь явным. Во всяком случае, луку — родному брату чеснока — это свойство не присуще ни в малейшей степени: из луковки, в 10 раз меньшей, может вырасти в 10 раз бóльшая репка.
Это значит, что на посадку — только самые крупные зубки. И если в головке среди пяти «братьев» есть такой, что заметно меньше других, — его надо решительно отбраковывать, даже если он — сам по себе — достаточно большой. Надо ли говорить, что отбор для посадки самых крупных зубков — не очень популярен?
И ещё один момент. Речь идет о выборе оптимального момента для удаления стрелок. Не удалённые стрелки могут уменьшить потенциальный размер головок в 5 и более раз: на стрелки переключается львиная доля внимания растения. Правда, есть сорта, у которых «материнские чувства» не так заметны: у таких растений размер головки снижается лишь на 20-30%.
А этот чеснок оставлен на семена.
Так что удалять стрелки с воздушными бульбочками надо обязательно. Но — не слишком рано (это широко распространённая ошибка). Когда стрелка образует полное кольцо и приготовится делать второе — самое время её удалять. С одной стороны — «пенёк» уже не отрастает (из-за чего неприемлемо слишком раннее удаление). А с другой — стрелка не успевает «вытянуть соки из кормильца».
Кстати, о слове вытянуть. Правильно ли поступают те огородники, которые вытягивают стрелки?
Нет, нет и еще раз — нет! Стрелки надо отщипывать ножичком, одной рукой.
Когда стрелку вытягивают, то рвутся нити в глубине ложного стебля, верхние листья могут начать увядать раньше нижних, и это дезориентирует огородника при выборе момента уборки чеснока.
Убирать чеснок надо тогда, когда усыхает 6-й снизу лист.
А когда листья сохнут и сверху, и снизу, то попробуй поймать момент, когда 6-й лист усох бы сам по себе.
Подведем предварительные итоги.
Секреты успешного выращивания чеснока таковы: достаточно ранняя (на второй неделе сентября) посадка, отбор для посадки лишь крупных зубков, своевременное (после образования первого кольца) удаление стрелок. Как чётко прослеживается идея, что в природосообразном огороде желанный результат достигается без наращивания физических и механических усилий, а исключительно за счёт выявления и мобилизации связей в природе!
Хочу добавить свои «5 копеек». Есть еще одно важное «действо без рук».
Я чеснок не полю. Берегу и лелею возможные сорняки.
Они прикрывают почву, не дают ей нагреться в жару и делают жизнь хладолюбивого чеснока более комфортной.
А поскольку чеснок убирается рано, то сорняки не успевают обсемениться, и их можно без ущерба сполоть после уборки чеснока — в момент подготовки грядки для культуры-преемницы.
Еще одна демонстрация «метода ничего-не-делания» в деле. Как мог родиться и повально овладеть сознанием огородников миф о том, что чеснок надо тыкать? Тыкание — утомительная и вредная для здоровья операция: «на орехи» достаётся и спине, и венам на ногах, и пальчикам. Тимирязев бы сказал: «А вы у чеснока спросили, нуждается ли он в тычках?». Я — спросил, попробовал сеять чеснок — и получилось на «пять с плюсом»!
Царапаю плоскорезом «хорошую» канавку и поливаю её, чтобы дно стало плоским. Затем (стоя в полный рост!) рассыпаю зубки по канавке, расталкиваю их плоскорезом так, чтобы они лежали «зигзагом» в 7-8 см друг от друга, затем канавку засыпаю, сею какую-нибудь ярицу (скажем, горчицу), заделываю семена, «припалывая» их граблями как сапкой, и… расстаюсь с грядкой почти на целый год, до уборки чеснока.
Правда, шейка у такого чеснока получается кривой (оттого, что посадочные зубки лежат, а ложные стебли — стоят). Некрасиво? Да!
А разве ножки, украшенные варикозом от долгого втыкания зубков, и обломанные ногти с содранным маникюром — красивее?
Наша беседа о том, как обеспечить надежный урожай чеснока методом «почти-ничего-неделания». Неужели нет работы, которая способствовала бы урожаю? Почему вы оставили без внимания своё любимое детище — ЭМ-силос?
Уместный вопрос! Дело в том, что самая бурная вегетация чесночных растений приходится на время, когда бактериям ещё холодно — до самого «тёплого Николая» сохраняется угроза заморозков, и силосование начинать бессмысленно. А когда наступает устойчивое тепло и можно приступать к силосованию — вегетация чесночных растений замедляется, они приступают к формированию зубков, и попытка подкормить их в это время ЭМ-силосом — действительно всесильным удобрением — дала бы плачевные результаты: растения начали бы жировать, дали бы мощные кусты и… с гулькин нос головки.
Любопытно, что, кроме чеснока, я не вижу иного овоща, которому ЭМ-силос смог бы причинить вред (разве лишь картофель требует некоторой аккуратности). Так что ЭМ-силос не оставлен без внимания, а отставлен — после раздумий и тщательных экспериментов.
И всё же — есть ли подходящая для чеснока работа?
Есть! За месяц (и даже более) до «тёплого Николая» можно приготовить «чай» из начавших буйную вегетацию чистотела, крапивы, лопаты-другой помёта (или навоза) и лопаты золы. Потом подкормить под корень этим настоем растения, сразу полить — и чеснок получит очень уместную в это время, богатую калием подкормку. Это — работа? Да! И эффективная!
Важная «заметка на полях». Самого страшного, практически, неистребимого вредителя — прожорливых личинок майского жука — заводим мы сами. Весной необдуманно вносим в почву навоз, перегной, компост и т.п. Запахом этих удобрений зазываем жуков (в конце мая — начале июня) откладывать у нас на участке яйца. Летите, дескать, к нам — у нас личинкам будет что жевать 3-4 года! А потом не знаем, что делать с ними, всё пожирающими. После того, как я стал задумываться, чем будет пахнуть огород к концу мая, у меня начисто исчезли эти ужасные личинки.
Так вот, если упомянутый «чай» внесён достаточно рано, и его следы на стеблях и листьях немедленно смыты последующим поливом, то ко времени лёта майского жука огород дезодорируется и будет — с точки зрения жука — бесперспективным!

Борис Андреевич
Бублик

Tags: Домострой

Ошибки ухода за комнатными растениями

Во многих квартирах совсем неподходящий микроклимат для выращивания комнатных цветов и, зачастую, даже самые стойкие растения начинают болеть.
Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют (1)

Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция в почве – у тех растений, которые не переносят известь, или жесткостью воды для полива.
Точки или пятна на листьях (2)
Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина – недостаток воды. Если поражённые места мягкие, тёмно-коричневого цвета – это, скорее всего, из- за переувлажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями, слишком сильными солнечными лучами или болезнью/вредителями. Если поражённые места мокнут и похожи на волдырь, или сухие и в виде вмятин, причина – болезнь. Некоторые вредители также могут вызывать пятнистость поверхности листа.
Листья сворачиваются и опадают (3)
Это следствие недостатка тепла, переувлажнения почвы или поражения холодными сквозняками.
Листья внезапно опадают
Быстрое опадение листьев без предшествующего длительного периода увядания или потери окраски обычно свидетельствует о перенесённом растением шоке. Он может быть вызван значительным перепадом температур (как понижением, так и повышением), резким увеличением интенсивности освещения в дневное время или сильным холодным сквозняком. Внезапное опадение листьев, особенно у древовидных растений, может быть вызвано также пересыханием почвы у корней.
Листья желтеют и опадают (4)
Нижние листья взрослого растения со временем естественным образом желтеют и затем опадают. Когда такое происходит одновременно с несколькими листьями, то вероятной причиной является переувлажнение почвы или холодные сквозняки.
Листья теряют блеск и выглядят безжизненными (5)
Вероятная причина – слишком обильный свет; другой причиной может быть паутинный клещ. Даже здоровые зелёные листья могут выглядеть поблекшими, если их не мыть.
Коричневые кончики или края листьев (6)
Наиболее вероятная причина высыхания кончиков листьев – сухой воздух. Другая возможная причина – физическое повреждение, когда кончиков листьев часто касаются или они прижимаются к окну или стене. Если края листьев жёлтые или коричневые, это может быть вызвано несколькими причинами: переувлажнением почвы, недостаточным поливом, недостатком света, слишком обильным освещением, слишком низкой температурой воздуха, слишком высокой температурой воздуха, переизбытком минеральных веществ, сухостью воздуха или сквозняками. Определить истинную причину помогут другие симптомы.
Поникающие листья (7)
Обычные причины – либо пересыхание почвы (вследствие недостаточного полива), либо переувлажнение почвы (вследствие плохого дренажа или слишком частого полива). Другими причинами могут быть избыток света (особенно если листья поникают регулярно в середине дня), сухой воздух, слишком высокая температура воздуха, тесный горшок или вредители.
Листья на новых растениях опадают
Для вновь пересаженных, только что купленных или перенесённых из одной комнаты в другую растений естественно терять один-два нижних листа. Шок от перемены обстановки можно ослабить, если пересаживать растение лишь в немного больший, чем прежний, горшок, укрывать при переносе из магазина домой и переносить с плохо освещаемого места на яркий свет с промежуточным пребыванием в течение нескольких дней в полутени.
Нижние листья засыхают и опадают (8)
Три вероятные причины – недостаток света, слишком высокая температура воздуха и недостаточный полив.

Несколько советов по хранению овощей

1. Если хранить лук в колготках, он не будет портиться до 8 месяцев.
2. Храните резанный зелёный лук в морозилке в пластиковых бутылках. Только убедитесь, что лук абсолютно сухой, прежде чем засыпать его в бутылку.
3. Не все продукты следует хранить в холодильнике. При комнатной температуре: авокадо, абрикосы, бананы, цитрусы, чеснок, киви, дыни, нектарины, лук, груши, персики, сливы, ананасы, картофель. В холодильнике: яблоки, бобы, ягоды, брокколи, капуста, морковь, цветная капуста, сельдерей, вишни, кукуруза, огурец, кабачок, имбирь, виноград, зеленолистные овощи, грибы, кабачки.
4. Храните зелень, поставив её «букетиком» в воду, как цветы, затем накройте пакетом, завяжите резинкой и поставьте в холодильник. Это поможет дольше сохранить такие травы, как петрушка, базилик, кинза и лук. А вот маслянистые травы надо отделить от других видов зелени. Такие травы, как тимьян нужно связывать в тугой пучок и подвешивать на свежем воздухе.
5. Сделайте раствор из уксуса и воды (1/10). Промочите ягоды в этом растворе, затем высушите, протрите и положите в холодильник. Раствор должен быть достаточно разбавлен водой, так что уксус вы не почувствуете. Малина продержится неделю или больше, а клубника – целых две недели.
6. Не храните лук с картофелем – он быстрее испортится. В прохладном сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха лук продержится 2-3 месяца.
7. Чтобы картофель не прорастал, храните его вместе с яблоками.
8. Чтобы сыр не высыхал с отрезанной стороны, намажьте её небольшим количеством сливочного масла. И ещё кое-что о сыре… Заверните его в специальную бумагу для сыра или в вощёную бумагу, а затем положите в пакет. Храните сыр в самых тёплых частях холодильника (в ящике для сыра или овощей).
9. Свежие травы можно хранить в морозильнике замороженными в оливковом масле. Травы пропитают масло своим ароматом, а эти пряные кубики масляного льда можно будет потом использовать в приготовлении блюд: просто возьмите один такой кубик и добавьте, как основу к блюду. Отлично работает с розмарином, тимьяном и орегано. А вот укроп, базилик и мяту нужно всегда использовать свежими.
10. Оберните ножку бананов пищевой плёнкой, так они продержатся на 3-5 дней дольше. Также, бананы выделяют больше этилена, так что храните их подальше от других овощей и фруктов.
11. Прежде чем класть в холодильник сельдерей, брокколи и латук оберните их в фольгу.
12. Помидоры. Не храните их в целлофановых пакетах – «завернутый» этилен ускорит гниение. Незрелые помидоры хранить ножкой вниз в бумажном пакете или отдельно на полке, пока они не созреют. Зрелые помидоры нужно хранить при комнатной температуре, вдали от солнечного света, ножкой вверх. Перезрелые помидоры хранить в холодильнике, но перед употреблением подержать их при комнатной температуре.
13. Имбирь лучше хранить в морозильнике.
14. Орехи нужно пожарить как можно быстрее после покупки. Жареные орехи сохраняют вкус и аромат дольше. Хранить в морозильнике.
15. Грибы храните в бумажном пакете, а не в целлофановом.

Огород без химии

Для борьбы с вредителями сада и огорода не всегда возможно и желательно применение химических средств защиты. Этой цели с успехом служат многие испытанные годами народные средства, которые и более безопасны для будущего урожая, и всегда имеются под рукой.

Соль-помощница

С колорадским жуком, этой «грозой» картофельной ботвы и головной болью всех, кто выращивает картофель, можно справиться при помощи такого нехитрого способа: 1 кг соли развести в 5 литрах тёплой воды, перелить раствор в широкую ёмкость. Поставить ёмкость под куст картофеля, слегка наклонить ботву над солевым раствором и веником аккуратно сбивать жуков в ёмкость. Пройдясь таким способом раз в неделю по рядам с картофелем, можно практически полностью избавиться от этого вредителя.
В борьбе с фитофторой на томатах при первых признаках её появления необходимо приготовить раствор из 100 г соли и 1 л воды, а затем обработать кусты. Такая обработка вызовет пожелтение и опадение листьев, приостановит дальнейший рост кустов, и вся сила растения будет направлена на ускоренное созревание плодов. К тому же, солевая плёнка защитит плоды от дальнейшего распространения фитофтороза.
Кстати!
Не дожидаясь появления этого распространённого заболевания томатов, их, в целях профилактики, можно опрыскивать свежеприготовленным настоем чеснока из расчета 50 г на 10 л воды, или раствором перебродившего кефира в пропорции 1 л на 10 л воды. Сыворотка, оставшаяся после приготовления домашнего творога, также успешно используется для этих целей.
Солевой раствор помогает и свекле. Им подкармливают растения, если они плохо развиваются. Подкормку необходимо сделать в начале лета, когда нарастёт не меньше 8 листьев. 50 г соли растворяют в 9-10 л воды и поливают по бороздкам, сделанным на расстоянии 8-10 см от корнеплодов.
Солевой раствор чуть большей концентрации (200 г на 10 л воды) используют при недостаточном количестве в почве натрия, о чём свекла сигнализирует покраснением листьев.
В борьбе с луковой мухой, которая вызывает пожелтение зелёного пера и гниение луковиц, поможет «мульчирование» грядки крупной поваренной солью с последующим поливом. Соль рассыпают из расчета 1 кг на 5-6 м2, а затем обильно увлажняют землю, чтобы кристаллы соли растворились.

Фито-аптека для огорода

В борьбе с клещами, гусеницами, тлёй, личинками многих вредоносных жучков активными помощниками могут стать различные цветочные культуры и целебные травы.
Для этих целей приготавливают двухнедельный настой чистотела, измельчив 3 кг зелени и залив её 10 л воды, или настой семян календулы, приготовленный из расчёта 200 г семян на 10 л воды.
От мелких гусениц используют настой одуванчика, приготовив его из 300-400 г измельченного растения на 10 л воды и настояв в течение 3-4 часов.
Горький перец поможет не только от гусениц, но и от трипсов. Для приготовления средства используют 5 г свежих плодов или 10 г сухого порошка на 10 л воды, настаивают 4-5 часов.
Различных листогрызущих и сосущих вредителей помогут уничтожить настои пижмы, горькой полыни или ботвы томатов. Для этого 1,5 кг рубленой зелени заваривают 3 л кипятка, проваривают 3-5 минут, затем процеживают и разбавляют водой до объёма 10 л.
Опрыскивание такими отварами рекомендуется проводить ближе к вечеру, когда опыляющие цветки насекомые уже отдыхают. Для лучшего закрепления раствора на растениях в него можно добавлять немного разведённого хозяйственного мыла.
Нашествие тли может стать большой проблемой для сада и огорода. Обрабатывать растения опытные дачники рекомендуют такими простыми и испытанными средствами, как настои из кожуры апельсина, луковой шелухи, табака, картофельной ботвы, тысячелистника, лопуха.
Порошок из 0,5 кг сухой измельчённой кожуры апельсинов или из 1 кг свежей настаивают в 1 л кипятка в течение суток, затем кипятят 10-15 минут, процеживают и разводят водой до объёма 10 л. 200-300 г луковой шелухи заливают 5 л тёплой воды, настаивают 3-4 дня, процеживают и используют для опрыскивания.
Кстати!
Настой луковой шелухи поможет избавиться не только от тли, но и от паутинного клещика, плодожорки, медяницы и колорадского жука. Обрабатывать растения необходимо 2 раза в неделю.
Для приготовления настоя из тысячелистника 800 г сухого сырья запаривают в течение 40 минут в 3 л кипятка, затем доводят объем до 10 л и настаивают 3-4 суток. Перед употреблением процеживают. Свежую траву запаривают из расчета 2 кг измельченной зелени на 10 л воды, кипятят 30 минут, процеживают и добавляют 20 г разведённого хозяйственного мыла.
1 кг слегка провяленной и измельчённой цветущей полыни кипятят 15 минут в 2 л воды, охлаждают, процеживают, доводят водой до объема 10 л.
400 г табачной пыли сутки настаивают в 3 л воды, затем кипятят 15-20 минут, процеживают, доводят объём до 10 л и добавляют 400 г разведённого хозяйственного мыла.
Половину ведра измельчённых листьев лопуха заливают 5-6 литрами горячей воды, настаивают 2 суток, перед применением процеживают.
1,5 кг измельчённой свежей картофельной ботвы заливают 10 л кипятка и настаивают 4-6 часов.
Важно!
При приготовлении средств защиты от вредителей необходимо соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется работать в защитных перчатках, не прикасаться руками к лицу и глазам, после окончания работ тщательно мыть руки. Посуду, в которой готовились настои и отвары, не использовать для приготовления пищи.

Защита сада

Для защиты сада от вредителей ранней весной, до распускания почек, рекомендуется обработать все ягодные кустарники кипятком с разведёнными в нём борной кислотой и марганцовкой. На 10 литров воды берётся 0,5 ч.л. борной кислоты и несколько кристаллов марганцовки.
Обрабатывают кустарники при помощи садовой лейки.
Для защиты плодовых деревьев опытные садоводы рекомендуют такое народное средство: на 3 л кипятка взять по горсти шелухи лука, чеснока, хвои, измельчённых сухих корок апельсина, добавить 2 стакана табачной пыли, перемешать и оставить на 1 неделю настаиваться под крышкой. Полученный настой процедить, довести водой до объема 10 л, добавить раствор из 100 г дегтярного мыла, размешать, ещё раз процедить. Этим раствором тщательно опрыскать плодовые деревья, можно использовать и для ягодных кустарников. Первая обработка проводится до появления листьев и до начала цветения. Повторная — через 2 недели, проводить её рекомендуется в вечернее время.

Tags: Домострой

Выращивание томатов (семинар по природному земледелию)

Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания

Картофель. Хороший урожай при минимальных затратах

Красивые розы без лишних затрат

Как одну орхидею превратить в 100? - Все буде добре - Выпуск 569 - Всё б...

Как вырастить розу из срезанного цветка?

Черенкуем розы

Дэвид Остин рассказывает о своих розах.

Болезни роз. Черная пятнистость - бич всех розоводов

болезни роз

Астра однолетняя

Самая большая неприятность у этого растения — плохая всхожесть семян и очень короткий срок их хранения — всего 1 год. Поэтому-то так много неудач при выращивании астр любителями. Семена следует брать свои, но вот ведь незадача: самые красивые астры — это гибриды, а они через семена своих свойств не передают. Не надо сеять на рассаду рано, из переросшей рассады толку мало. В конце марта взбодрите семена. Подготовленную почву увлажните слабым раствором «Фитоспорина», заполните ею посадочный ящик, уплотните, посейте семена,

как уже говорилось, смешав их с трухой от чая или кофе. Не загущайте посевов! Сверху присыпьте семена сухой почвой и уплотните посевы столовой ложкой. Накройте ящик пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажняйте ее. Лучше опрыскивать почву из ручного опрыскивателя, нежели поливать. Через недельку появятся всходы. Теперь пленку можно снять, а рассаду перенести в самое светлое место либо подсвечивать лампой дневного света или лампой Reflax. В отстоявшуюся воду добавлять при поливе подкормку, например 2 ч. ложки на З л воды препарата «Унифлор-рост» или любого полного минерального удобрения. Не помешает пару раз в месяц полить почву «Фитоспорином» во избежание появления черной ножки. Когда у растений будет парочка настоящих листьев, ее следует либо распикировать либо проредить, оставляя растения по схеме 3x3 см. Прореживать проще всего, выдирая лишние растения пинцетом. Рассаду астр следует профилактически раз в 10 дней опрыскивать «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). После того как минуют весенние заморозки, можно высаживать растения в открытый грунт на подготовленное место. Оно должно быть солнечным, почва — нейтральной и плодородной. В почву следует добавлять песок и золу. Кроме того, место посадки заранее надо обработать либо «Фитоспорином», либо препаратом, содержащим медь. Отлично подойдет бордоская жидкость. Это делается для профилактики заболевания черной ножкой и увяданием, которое часто поражает высаженную рассаду астр. В дальнейшем следите за влажностью почвы. Продолжайте опрыскивать растения «Цирконом». Отлично действует на астры, как, впрочем, и на любые растения, препарат «Здоровый сад».

Самый крупный и красивый цветок образуется на центральном побеге. Астры — цветы срезочные, и красивый, длинный центральный цветонос подчеркивает красоту цветка. Если вы его срезать не будете, а только уберете увядающий цветок, то из пазух листьев, расположенных на стебле, пойдут пасынки, на которых тоже появятся бутоны. Но раскрывшиеся на них цветки будут иметь коротенькие стебли, непригодные для срезки. В этом случае остается любоваться пышным цветением астр на кустах.

Чтобы срезанные цветы дольше стояли в вазе, либо подбросьте в воду пару горошин «Здорового сада», либо добавьте 1 ч. ложку сахара (для питания растений) и крупинку лимонной кислоты (для подавления вредной микрофлоры). В сырую погоду на астрах может появиться мучнистая роса. Если будете систематически применять «Циркон», то ее не будет. Но если болезнь проявилась, то опрыскайте растения «Цирконом» более высокой концентрации (4 капли на 1 л воды).

У астр тяжелые цветки, и они обычно падают на почву во время дождей или при сильной росе. Цветы пачкаются и теряют декоративность. Поэтому каждый кустик приходится подвязывать. Палки для подвязки растений должны быть ровными, гладкими, одной высоты, чтобы цветник не приобрел унылый вид.

Из вредителей на астры чаще всего нападает тля. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» тля на астры не нападает. Но если все-таки появилась, то опрыскайте посадки либо «Здоровым садом» (4 крупинки на 1 л воды), либо «Фитовермом» (1 мл на 3 л воды), но не употребляйте химических средств защиты, потому что большинство из них не всасывается листьями, а потому придется постоянно бороться с новыми поколениями тли от прилетающих самок. Из всасывающихся химических препаратов есть «Фосбецид». Но свое здоровье все-таки дороже, чем здоровье цветов.

Ленивые цветоводы могут сеять семена астр прямо в грунт на постоянное место в начале мая, прикрыв место посева на всякий случай лутрасилом, хотя всходы астр и переносят заморозки до —3 градусов. Дружные всходы появляются в открытом грунте уже через 5 дней. Их следует проредить с помощью пинцета, а в дальнейшем и рассадить по схеме 20 х 20 см. Зацветают растения обычно через 2,5—3,5 месяца после всходов. Так что цветами будете любоваться в конце августа—сентябре. Небольшие осенние заморозки растения переносят запросто. Свои семена следует брать из увядающего цветка, досушив его на бумаге в комнате. Сухие семена лучше хранятся в закрытых пластиковых пакетиках в холодильнике.

Существует большое разнообразие сортов и гибридов однолетних астр самой необыкновенной формы и окраски цветков! Таким разнообразием могут похвастать немногие цветы. Если любите астры, то — флаг вам в руки!
Источник:http://www.medn.ru/statyi/Astraodnoletnyaya.html

Самые распространенные болезни астры

На протяжении последних лет посадочный и семенной материал завозился из-за границы, что увеличивает возможность для распространения болезнетворных организмов, в их число входят также и те, которые не вызывали раньше большого ущерба в наших условиях. Растения поражаются множеством вирусных заболеваний. Астру могут атаковать около 24 вирусов. Признаки заболевания появляются во многих случаях на листьях, цветках, из-за чего понижается качество продукции. Листья приобретают мозаичный, узкий, сморщенный вид. Рост растения задерживается, деформируются соцветия. Профилактикой вирусных инфекций является использование здорового посадочного и семенного материала, выращивание сортов, устойчивых к вирусам, проведение постоянного наблюдения за растениями, регулярная борьба с насекомыми, являющимися переносчиками вирусных инфекций, уничтожение и выбраковка экземпляров с заметными вирусными симптомами, соблюдение изоляции в пространстве, борьба с сорняками.
Самыми опасными для астр-однолеток являются желтуха (болезнь мозаичная) и фузариозное увядание (фузариоз).

Фузариоз:

Наиболее опасным заболеванием для астр является фузариоз. Его возбудителем является гриб фузариум, который хранится в почве много лет и имеет вид спор с толстыми стенками. Растения заражаются через почву. Споры грибов через корни пробираются и распространяются по растениям по сосудопроводящей системе и происходит её закупоривание. На стадии образовании бутонов и цветения более часто проявляется увядание. Очень редко происходит заражение фузариозом молодых растений. Они заражаются только при условиях, благоприятных для развития фузариоза. На первой стадии заболевания листья сначала желтеют, затем приобретают бурую окраску, потом происходит их скручивание и увядание. Стебли покрываются удлиненными пятнами коричневой окраски, а корневая шейка и часть выше неё – тёмными продольными полосами. Иногда образуются трещины в тканях стебла вследствие разрывов. Астры становятся мрачного вида, прекращают своё развитие и увядают. У поражённых растений очень часто внизу стебля появляются налёты спороношения или грибницы в виде розовых подушечек. Односторонне поражение стебла (увядшие листья и тёмные полосы на одной стороне астр) – основной признак фузариоза. Он даёт возможность с лёгкостью определить фузариоз и отличить его от других заболеваний.

Розоватый налёт споров грибов образуется на отмирающих астрах и при высокой температуре и большой влажности. Возбудитель болезни характеризуется поражением только однолетних астр, на другие растения он не распространяется. Поэтому очень большое значение в агротехнике играет севооборот. Распространение фузариоза происходит интенсивно при температуре почвы 12-320С и высокой влажности. Для размножения гриба благоприятна температура 20-27 0С. Если температура выходит за границы выше 320С и ниже 120С, фузариоз останавливает своё развитие. Пока условия для развития этого заболевания не будут благоприятны, признаки болезни могут быть скрыты. Очень сильно подвержены фузариозу отдельные сорта Американской Красавицы.
Способы борьбы с фузариозом: правильный севооборот культур; возвращение растений на первоначальное место через 4 – 5 лет; обеззараживание семян перед высевом в растворе 0,2% фундазола и 0,1% топсина на протяжении 30 минут; известкование почвы для понижения кислотности; пропаривание земли перед высевом семян; обеззараживание 0,2-0,4% раствора базудана, 0,2-0,4% дитана М-45; постоянное опрыскивание 0,5% раствором хлорокиси меди; уничтожение поражённых растений и посыпание этого участка почвы негашеной известью.

Чёрная ножка – это заболевание астр, возбудителем которого является грибок. В начале заболевания на рассаде чернеют сеянцы, затем начинают гнить корень шейки и основание шейки. После этого стебель астр становится тоньше, и растения наклоняются и погибают. Этот грибок перезимовывает в почве, хорошо распространяется на почвах кислых.                                            
Способы борьбы: уничтожение больных астр; ранняя пикировка саженцев; проведение дезинфекции почвы 0,5-1% раствора марганцовки из расчёта 50-100 г на 10 л воды при расходе 6-12 л/кв.м; дезинфицирование раствором из медного купороса или хлорной извести (соответственно 100 г или 550 г на 10 литров воды) горшков, ящиков, парников (стен и рам).
Уничтожить грибы можно, поливая почву настоем из чешуи лука. 20 г чешуи залить 1 литром воды, настоять 1 сутки, процедить и обрызгивать 2-3 раза через каждые 6 дней.

Ржавчина астр. Ржавчина развивается на различных видах сосны и астрах. У основания листьев в июне-июле появляются вздутия (пустулы), которые наполнены спорами, появившимися в результате летнего плодоношения. В процессе развития болезни листья со временем засыхают и увядают. Осенью, как результат зимнего плодоношения, на них появляются оранжевые плоские подушечки, которые покрыты эпидермисом и заполнены бурыми спорами. Эти споры весной начинают прорастать. На хвое в весенний период года разрастаются весенние стадии гриба. Летом в июне месяце на хвойных иголочках образовываются белые пузырьки, которые наполнены светло-оранжевыми спорами. Они очень легко переносятся ветром даже на большое расстояние, и попадая на листья астр, продолжают развиваться.      
Способы борьбы: опрыскивание астр с профилактической целью смесью измельчённой серы с известью в пропорции 1:1, температура воздуха должна быть не ниже 18-20°С, или раствором (1%) бордоской жидкости (каждые 7-10 дней); высаживание растений на расстоянии не меньше 250-300 м от хвойных насаждений.

Желтуха астр вызывается вирусом, переносится тлёй и цикадами.
Листья вначале светлеют по жилкам, затем полностью наступает общий хлороз листьев. У больных астр наблюдается задержка в росте и повышенное разрастание кустов. Бутоны зеленеют и останавливаются в развитии.
Вирус желтухи также поражает циннию, тагетес, ноготки, одуванчик и другие культуры.
Способы борьбы: борьба с переносчиками вируса (цикадами и тлями); сжигание растений, поражённых вирусной болезнью; обработка растений растворами 0,1% пиримсфа , 0,1% актеллика, 0,1% инта-вира, 2% пиретрума, 8% тисячелистника с добавлением 0,2% мыльного раствора.
Для борьбы с переносчиками вируса используют отвар и настой тысячелистника. Для отвара нужно 800 г сухих мелких листьев залить 10 л горячей воды, прокипятить 2 часа, потом долить воды до объёма 10 л, процедить, охладить. Для настоя нужно 800 г сухих стеблей измельчённых обдать кипятком, залить 10 л воды и настоять 36-48 часов.

Рекомендуем почитать еще:

Самые распространенные болезни баклажанов Ни для кого  не секрет, что предотвратить заболевание намного проще, нежели после заниматься изнурительной его нейтрализацией. В связи с этим, меры по предупреждению заболеваний ...

Распространенные болезни капусты Самыми вредными болезнями белокочанной капусты являются фузариозное увядание, слизистые и сосудистые бактериозы, но они свойственны и для других видов капусты. Для профилактики болезней производят протравливание ...

Болезни чеснока Болезни чеснока и лука, описанные ниже, редко имеют проявление в чистом виде. Чаще всего они развиваются смешанно. Наиболее часто встречается поражение лука шейковой гнилью ...

Чем болеют гладиолусы Гладиолусы - болезни Гладиолусы подвержены множеству болезней, и являются привлекательным лакомством для вредителей. Большой урон приносят паутинный клещ и трипсы на гладиолусах. Как бороться с ...

Болезни огурцов и методы борьбы с ними Огурцы, как и любое другое окультуренное растение подвержены поражению вирусными, бактериальными и грибковыми болезнями, а также вредителями, о вредителях огурцов подробнее читайте тут. ...

Болезни комнатной фиалки – сенполии Как и все остальные комнатные растения сенполии тоже болеют, и зачастую эти болезни могут передаваться от растения к растению. Инфекционные заболевания на фиалках становятся ...

Болезни и вредители арбуза Болезни арбуза и защита от них Белая гниль (склеротиния). Грибок Sclerotinia sclerotiorum является причиной образования белой гнили. Благоприятными условиями для возникновения и распространения этого грибка могут ...